The 90 Degrees Project

The 90 Degrees Project or Bring back a Panda

2007-10-01T09:28:00.001-07:00

90 Längengrade, knapp 9000 km, 550 Liter 92er Benzin, 5 Polizeikontrollen, 15 Stunden Zollkontrollen - und das Ganze für eine Fahrt von Ulaanbaatar (106° östl. Länge) nach Wien (16° östl. Länge) - zu zweit - in einem Fiat Panda!

Warum macht man so was?

Na weil der Panda einfach dort war - in Ulaanbaatar! Und wir es um drei in der Früh, so nach ein oder zwei Bier für eine lustige Idee hielten von der Hauptstadt der Mongolei nach Wien zurückzufahren.

Und wer ist wir?

Sepp und András

Das Auto?

Ein Fiat Panda 4x4 mit einem 950 cm3 Fire-Motor, der angeblich sagenhafte 48 PS erzeugt und Allrad-Technik von Steyr aus Österreich. Baujahr 1986, knapp 200.000 km. Innen ein wenig umgebaut - sogar mit Sportsitzen. Wie kommt so ein Auto nach Ulaanbaatar? Näheres hier!

Was wissen wir über die Mongolei? Fakten und Schlagwörter bitte!

ziemlich groß - so wie ganz Westeuropa - 3 Millionen Einwohner von denen 1 Million in Ulaanbaatar (kälteste Hauptstadt der Welt) wohnt - also das dünnbesiedeltste Land der Welt (ok außer Grönland) - das sind mal Superlative.
Währung: Tögrög – klingt lustig aber die Geldscheine stinken fürchterlich
Sprache: mongolisch, Schrift: ein abgeändertes Kyrillisch und eine eigene mongolische Schrift (so eine Art senkrechte Würmerschrift)

Das Wort "Mongol" in mongolisch geschrieben

Dschingis Khan – Begründer eines Weltreiches im 13. Jhd und einer der größten Massenmörder aller Zeiten und auch einer der größten Casanovas aller Zeiten – 8% aller heute lebenden Mongolen haben seine DNS – ned schlecht der Knabe! Das mittelalterliche Europa nennt ihn und seine Reiterkrieger mit ihren Reflexbögen – „Geißel der Menschheit“. Er selber fällt seinen Hormonen zum Opfer – eine tangutische Prinzessin entmannt ihn mit einem Messer. Finger weg von den Tangutinnen! (wo leben die überhaupt?) An einem unbekannten Ort in der Steppe begraben. Die Tausendschaft an Reiterkriegern die seinem Begräbnis beiwohnt wird nach ihrer Rückkehr exekutiert. Man weiß bis heute nicht wo dieser Kerl begraben ist. Was für ein Abtritt!

s'schaustn so?

zurück in die Gegenwart:

außerhalb der Ansiedelungen leben die Mongolen nomadisch – in Jurten – so Art weiße Partyzelte. Einfach zerlegbar – mit ihrer Familie und den Tieren – Kühe, Ziegen, Pferde, Schafe.
Klima – sehr kontinental – kontinentaler geht’s gar nicht – im Sommer urheiß – im Winter saukalt. Tag-/Nacht-Temperaturunterschied bis 30°.
bis 1992 – sowjetische Teilrepublik – seither selbständig
Steppe! Steppe! Steppe!

Und wir wollen natürlich den interessierten Rest der Welt an unserer Reise teilhaben lassen.

Zuerst war die Idee geboren einen Diavortrag mit Überblendtechnik im Audimax der Uni Wien zu geben - aber das macht ja jeder schon - kaum geht so ein übermäßig Motivierter den Jacobsweg gibts schon einen Diavortrag mit Überblendtechnik im Audimax der Uni Wien - die Plakate hängen dann in ganz Wien - super! Wir machen was anderes.

Dank der Herren Page und Brin ist es uns möglich mittels modernster up-to-date-state-of-the-art-living-on-the-edge-system-of-a-down-
ja-bist-du-deppat Technologie einen Blog zu erstellen.
Bitte da ist er:

1. Tag, Montag, 3. September 2007, Ulaanbaatar

2007-10-01T09:04:00.000-07:00

Es ist kurz nach 7 Uhr Früh Ortszeit als wir noch etwas verschlafen im Taxi sitzen das uns vom Chinggis Khaan (!) International Airport ins 20 km entfernte, relativ neue Chinggis Khaan (!) Hotel bringen soll. Nach 7 Stunden von Moskau in einer dreistrahligen Tupolew Tu-154 der Aeroflot - war nur ganz wenig laut. Welch ein Höhepunkt der sowjetischen Luftfahrtindustrie der 70er Jahre - vor allem das dunkle Türkisgrün im Cockpit das für so viele russische Flugzeuge typisch ist.

Das die Abgase des Taxis - offenbar chinesischer Provenienz - ins Fahrzeuginnere entsorgt werden stört uns nicht so sehr wie die Menschen die rechts und links vor uns auf die Straße springen und sie in offenbar suizidaler Absicht überqueren zu versuchen. Der Taxler weicht aus so gut es auf den Straßen halt geht - dabei kommt er natürlich dem Gegenverkehr in die Quere - das trägt nicht gerade dazu bei uns sicherer zu fühlen. Montag Früh Rush Our in Ulaanbaatar. Super!

Nach dem Einchecken sofort zum Panda – der in der Hotelgarage parken soll. Ist er überhaupt noch da? Wenn ja springt er nach einem Monat Stehzeit überhaupt noch an? Bekommen wir ihn ausgehändigt? Was mach ma da überhaupt?

Da wären nämlich noch zwei Kleinigkeiten. Erstens haben wir nur ein One-Way-Ticket nach Ulaanbaatar – d.h. kein Panda – kein Auto – 10 Tage Transsib nach Moskau zurück – und wer will das schon! Zweitens hat der Panda die Fahrt von Wien über Russland nach Ulaanbaatar nicht so ganz einwandfrei überstanden – hinten links ist die mittlere der drei Blattfedern gebrochen.

Das wussten wir natürlich und haben deshalb zwei Blattfedern vom Fiat-Ausbandler und Werkzeug mit im Gepäck. Dem mongolischen Zoll hätten wir sie als österreichische Musikinstrumente verkauft – hätte er gefragt.

Und ja da steht er – verstaubt in der dunklen Hotelgarage. Super! Er springt sogar an – nur so als Test. Wir machen uns sofort an die Arbeit. Auto mit Wagenheber rauf, Rad runter, zangel, zangel, Rostlöser hilft bei der Demontage der Blattfedern, beim Zusammenbau verwindet sich die Hinterachse – wir können die Federn nicht mehr zusammenschrauben – wir behelfen uns mit einem Seil aus dem Fundus des Autos, das wir nach vorne binden und mit einem Hammerstiel verdrillen – so üben wir Zug auf die Hinterachse aus – es funktioniert!

Nach 3 Stunden in der finsteren Hotelgarage ist das neue Federnblatt eingebaut und der Panda steht wieder auf allen vier Rädern. Das freut auch den Garagenbewacher der uns die ganze Zeit interessiert zugesehen und uns mit der Taschenlampe immer geblendet hat. Er wollt uns ja nur helfen.

Nach dem verdienten Nachmittagsschlaf haben wir noch eine organisatorische Aufgabe vor uns. Jedes ausländische Auto in der Mongolei – so ca. 100 werdens schon sein inkl. unseres Pandas – brauchen eine mongolische Autoversicherung für ausländische Autos (dürfen ja auch erst seit ein paar Jahren in die Mongolei hinein). Alles was wir haben ist der Namen der Company bei der man möglicherweise so was bekommen könnte und das Wissen das sie in Ulaanbaatar ist. Vielleicht kann man uns an der Rezeption weiterhelfen. Man konnte. Wir bekommen eine Adresse in Gehweite des Hotels Richtung Innenstadt – ein rotes siebenstöckiges Bürogebäude solls sein.

Wir finden die Adresse relativ schnell – am Weg wundern wir uns nur kurz über die vielen hübschen jungen Mongolinnen – fünfter Stock – Mung Datgaal Insurance Company. Statt der Türschnalle ein Loch in der Tür im fünften Stock – nach langem Klopfen verstehen wir – keiner mehr da! Auch gut!

Die weitere Stadtbesichtigung beschränkt sich auf das Regierungsviertel und den großen Platz mit dem Chinggis Khaan (!) Denkmal.

Neben dem großen Platz ist Dave´s Place – eine Bar – bestehend aus zwei Punschhütten und ein paar Heurigenbankerln. Dave ist Engländer und Botschaftsangestellter der nebenbei die Bar betreibt. Er sitzt vor einer dieser Punschhütten und schaut ziemlich von seinen eigenen Produkten gezeichnet aus. Es ist der Endpunkt der London-Mongolia-Rallye. Wir freuen uns auf ein Khan Bräu – das lokale Bier. Doch schwer, sehr schwer wiegt die Enttäuschung – das kann man ja nicht saufen. Noch nie so ein grausliches Bier getrunken. Der Gründer des Khan Bräu soll ein Deutscher sein – naja – wahrscheinlich zweiter Bildungsweg. Vor Dave´s Place zwei ziemlich übel zugerichtete Teilnehmerautos der Rallye – eines schleppen sie gerade ab. Ein paar Tage später werden wir wissen warum.

Wir gehen ins Hotel zurück. Am Abend dann besuchen wir das Khan Bräu selber, ein bekanntes Lokal in der Innenstadt und würgen das gleichnamige Bier hinunter. Auf dem Weg wieder zurück ins Hotel fällt die spärliche Straßenbeleuchtung auf – ganz Ulaanbaatar ist ziemlich finster und es sind viele Menschen auf der Straße. Kurz vor dem Hotel kommen wir nicht so ganz an einer Bar vorbei. Dort gibt’s auch anderes Bier – endlich. Wir lernen Sodo kennen, einen Hauptmann der mongolischen Armee. Er war in Deutschland auf Austausch und spricht ziemlich gut Deutsch. Ulaanbaatar will er uns zeigen – gleich am nächsten Tag. Leider keine Zeit. Er gibt uns aber Tipps für die Reise.

2. Tag, Dienstag, 4. September 2007, Ulaanbaatar - Arwaicheer

2007-10-01T08:36:00.000-07:00

Das Frühstücksbuffet müssen wir uns mit dem zentralasiatischen Radiologenkongress teilen. Danach sofort zum roten Bürogebäude – fünfter Stock – Mung Datgaal Incurance Company – wieder das Loch in der Tür – keiner da. Einen Stock tiefer geben sie uns auf unsere mit Händen und Füßen vorgetragene Frage (spricht ja keiner Englisch dort) zu verstehen – wir sollen es um 10.30 noch mal probieren.

Wir beschließen den Panda in Betrieb zu nehmen und vom Hotel ins nahegelegene Einkaufszentrum zu fahren. Das sperrt auch erst um 10.30 auf. Alles Frühaufsteher da.

Der Einkauf besteht dann hauptsächlich aus Wasser – 15 Liter für jeden – und 3 Flaschen Wodka – zur Sicherheit.

Wir fahren diesmal zum roten Bürogebäude – und wundern uns über den Verkehr. Regeln scheint’s keine zu geben – man fährt einfach drauflos. Große Kreuzungen sind vielfach ungeregelt. Ein ziemlicher Horror. Und wir haben keine mongolische Autoversicherung für ausländische Autos.

Parken war sogar recht einfach – direkt vor einem mehr als doppelt so großen Mercedes. Kenn ma schon – fünfter Stock – Mung Datgaal Insurance Company. Und diesmal steckt die Türschnalle. Zwei mittelalterliche Mongolinnen hinter der Tür. Wir versuchen der einen klar zu machen was wir wollen – auf Englisch – auf Deutsch – Gebärdensprache – Pantomime – BASIC - ist wie bei Activity – eine mongolische Autoversicherung für ausländische Autos. Sie lächelt uns freundlich an, telefoniert mit ihrem Handy das sie uns dann rüberreicht. Am anderen Ende eine deutschsprachige Frauenstimme der wir dann doch etwas überrascht unser dringendes Begehr erklären: eine mongolische Autoversicherung für ausländische Autos. Bekommen wir dann auch sofort ausgestellt – gegen umgerechnet 15 Euro.

Hurra! Endlich kanns los gehen. Wir müssen nur aus Ulaanbaatar raus. Kilometerstand: 193.153. Aber wo ist raus? Unser Stadtplan den wir vom Hotel mitgehen haben lassen zeigt nur die Innenstadt. Unser Tagesziel ist die Stadt Arwaicheer, ca. 450 km nach Südwesten. Also die Ausfallsstraße nach Südwesten finden – gut quer durch die Innenstadt – alles kein Problem in dem Verkehr – wir haben ja eine mongolische Autoversicherung für ausländische Autos. Die Richtung passt zumindest laut unserem Garmin Gecko (ein Handheld GPS für Wanderer und
Radfahrer). Hoffentlich fährt oder springt uns keiner rein. Dann finden wir doch 1 Straßenschild (in Worten „ein“) das wir auch noch entziffern können. Und ja wir sind richtig. In der Peripherie dann Kraftwerke und Industrieruinen – wohl Erbe der Sowjetzeit.

Kurz vor dem Ende von Ulaanbaatar eine Straßengabelung (ohne Wegweiser natürlich) - wir nehmen die größere breitere Straße – doch die dreht lt. GPS nach einiger Zeit nach Norden – nicht gut. Also wieder zurück – die andere wars.

Nach kurzer Fahrtstrecke ist der eh nicht so gute Asphalt aus und eine staubige, auch nicht so gute Schotterstraße beginnt. Wir sind in der Steppe. Die Landschaft besteht aus grünen Hügeln.

Jedes Mal wenn uns ein Auto entgegenkommt oder überholt – ist aber nicht oft der Fall – dringt eine Staub- und Sandwolke in das Innere des Pandas. Auch wenn wir bremsen müssen um einem Loch oder Stein auszuweichen.

Die Straße wird ein wenig später von einem gossen Sand- und Erdwall unterbrochen der quer über die Straße liegt. Wir verstehen – die Straße ist in Bau oder Reparatur – wir müssen runter und in den Fahrspuren die in 3er oder 4er Reihen parallel zur Straße Richtung Horizont verlaufen – weiterfahren. Wir können zwar immer wieder zurück auf die Straße aber alle 2-3 km versperrt so ein Erdwall den Weg – also bleiben wir gleich im Gelände und fahren auf einer dieser super staubigen Fahrspuren – die eigentliche Straße – die mal weiter weg im Gelände – mal wieder näher ist - aber immer im Blick. So ist die Navigation wenigsten einfach – auch wenn wir nicht wirklich schnell fahren können – es rumpelt ziemlich.

Nach einigen Stunden Rumpelei – durch diese grünen Hügeln in denen mal mehr mal weniger verstreut immer wieder Jurten zu sehen sind – auch sind wir durch echte Dörfer gefahren mit festen Häusern – springt auf einmal ein Polizist auf die Straße und bedeutet uns stehen zu bleiben.

Die Pässe will er sehen, den Führerschein und die Autopapiere – aber nicht unsere mongolische Autoversicherung für ausländische Autos. Warum nicht? Was ist mit ihm? Weiß er das nicht?

Wir versuchen ihm aufgeregt zu zeigen was wir vorhaben – dass wir nach Österreich fahren wollen – er versteht uns nicht ganz – dafür will er uns auch was zeigen denn er deutet auf unseren linken Hinterreifen – Weiß er von unserer Reparatur in der Hotelgarage? Geheimdienst? Nein, wir haben einen Patschen! Der einsame Steppenpolizist deutet auf eine Ansammlung an Holzbaracken gleich neben der Straße ein Stück weiter vorne – dort sollen wir hinfahren. Gut machen wir. Es ist der einzige Polizist den wir in der Mongolei zu Gesicht bekommen. Vielleicht ist es auch der einzige in der gesamten Mongolei – wir wissen es nicht.

In einer dieser Holzbaracken befindet sich doch tatsächlich ein Reifenschuster – Glück muß man haben. Der Rad ist schnell herunten – der Reifen hat ein Loch. Wir beschließen in den an sich schlauchlosen Reifen einen der Schläuche aus dem Ersatzteillager des Pandas einbauen zu lassen. Eine Sache von 5 Minuten für den mongolischen Reifenflicker. Scheint in diesem Land ein gutes Geschäft zu sein. Wir haben zwar zwei Reserveräder und noch einen Reifen mit aber die vier Räder die montiert sind haben einen größeren Umfang – wegen der Bodenfreiheit – so hätten wir zwei Räder tauschen müssen.

Weiter geht’s. Wir rumpeln so vor uns hin. Durch die Steppe. Wenig Verkehr – ein paar LKWs und so japanische Kleintransporter die bis über die Dachgalerie hinaus mit Material und Menschen beladen sind. Mit so was fahren sie überland und suchen sich einen neuen Platz um ihre Jurte wieder aufzustellen – sind halt moderne Nomaden – wir nennen sie Jurtentaxis.

Dann eine deutliche Abzweigung – aus der Karte geht nicht viel hervor – Straßenschilder gibt’s auch keine – die Straße die nach Südwesten führt scheint abgesperrt zu sein – durch einen unpassierbaren Erd- und Steinwall. Was tun? Die LKWs biegen nach Norden ab. OK, Allrad rein und neben der Straße über Gräben und Erdwälle die Sperre umfahren – wir müssen nach Südwesten. Und tatsächlich die Straße ist wieder in Bau bzw. nicht befahrbar und neben der „Straße“ wieder Fahrspuren.

Wir trauen unseren Augen kaum – als wir nach etlichen Kilometern wieder auf die Straße sehen – das ist nigelnagelneuer schöner schwarzer Asphalt. Die Straße ist aber clever mit Gräben und Erdwällen abgesperrt – es sind auch Baumaschinen drauf zu sehen. Echt unfair – wir rumpeln und pumpeln kilometerlang mit 30 – 40 km/h neben dem schwarzen Asphaltband her. Es wird uns zu blöd – wir fahren durch das Gelände näher an die Straße heran – Allrad rein – und der Panda schiebt sich über den Erdwall und die Gräben auf die Straße. Im Vergleich zu vorhin schweben wir jetzt – wir sind das einzige Auto. Alle paar km müssen wir allerdings von der Straße runter und einen Entwässerungsgraben umfahren, der von einem Erdwall der quer über die Straße liegt, geschützt wird. Kein Problem – Allrad rein – runter von der Straße – Graben
umfahren – wieder rauf. Eine komische Art Straßen zu bauen. Aber besser als die Rumplerei.

Der Asphalt wird auf einmal schlechter – es ist die alte Straße – dafür gibt’s keine Gräben zu umfahren. Wir kommen gut weiter. Echt viel Verkehr – jede Minute ein LKW. Ist die Hauptverbindung – ok die einzige Verbindung nach Ulaanbaatar. So rollen wir in den Sonnenuntergang. In der Dämmerung fängts dann zu regnen an. Es muß kurz vor der Stadt schon sein als neben der Straße ein Hüttl auftaucht, der Schranken der die Straße absperrt ist in der regnerischen Dunkelheit nicht so gut zu erkennen. Wir bleiben stehen. Ein Mongole nähert sich und hält uns einen Zettel vor die Nase. Es steht lauter kyrillisch mongolisches Zeugs drauf. Wir erkennen aber 500 Tögrög. Wir verstehen – wir müssen Maut bezahlen. Gut, die 30 Cent sind zu verkraften.

Jetzt geht noch einen Hügel hinauf – von der Stadt noch immer nichts zu sehen. Die hat 20.000 Einwohner – da muß man doch zumindest einen Lichtschein am Horizont sehen. Kurz vor dem Ende des Hügels dann die Niederlage des Tages – Benzin ist aus. Nein! Gibt’s ja nicht! Wir haben im Gelände mehr verbraucht als berechnet.

Also unser ganzes Gepäck – so ca. 100 Taschen inkl. dem ganzen Campingzeugs (nein, soviel sinds natürlich nicht) auf die nasse Straße ausladen!

Unser Panda hat statt der Rückbank eine Platte, die von den Vordersitzen bis zu Heckklappe reicht – so ergibt sich ein großer Stauraum für das Gepäck, darunter befinden sich die Ersatzteile, das Werkzeug und die zwei 20 Liter Reservekanister – deswegen das Gepäck ausräumen.

Im Regen nachgetankt und weiter gehts. Das gibt’s jetzt aber nicht – auf der Kuppe angekommen sehen wir direkt dahinter die Stadt und als eines der ersten Gebäude – eine hell beleuchtete Tankstelle – wir sind seit dem Nachtanken grad mal 500 m gefahren. Was für eine Niederlage. In der Tankstelle nochmals alles ausräumen – wir müssen ja den Reservekanister wieder auffüllen - hehe.

Laut „Lonely Planet“ ist das Buyan Bulagan Hotel „the best Hotel in town“ – wir vermuten eher das einzige „hotel in town“ – was solls wir fahren hin. Das Zimmer das wir bekommen – wir scheinen die einzigen Gäste zu sein ist – naja schreiben wir „einfach“. Zumindest sind die Betten sauber und ohne Viecher. Nur das Bad mutet uns lebensgefährlich an. An der Wand ist überkopf so eine Art Spülkasten montiert in den der Kaltwasserschlauch hineinragt. Drinnen scheint so was wie ein Tauchsieder zu sein. Es ist die Warmwasserbereitung. Das Warmwasser fließt dann durch die Schwerkraft zum Duschkopf. So weit so gut – wäre da nicht das Stromkabel das ziemlich quer durch den Raum zur aus der Wand herausragenden Steckdose führt – die nur wenig blanken Drähte verschwinden im Dunkel der Wand. Wurscht gwesen – den ganzen Tag Staub geschluckt – da nimmt man auch einen Stromschlag in Kauf.

An das Hotel ist auch ein Restaurant angeschlossen („best Restaurant in town“). Es besteht aus einer Art Bar, einem Getränkeeiskasten und 3 oder 4 Tischen, die von den Neonleuchten hell angestrahlt sind – im deutlichen Gegensatz zur minimalen Straßenbeleuchtung draußen. Wir sind die einzigen Gäste - es ist schon 10 Uhr als wir uns hinsetzen – ein junges Mädchen bringt uns eine Speisekarte – auf mongolisch – zumindest halten wir sie richtig. Sie deutet immer aufeine Zeile und sagt so was ähnliches wie Gulasch – zumindest verstehen wirs so. Es scheint nur dieses eine Gericht zu geben. Ok auch gut – zweimal her damit. Der Getränkeeiskasten interessiert uns auch – hier gibt’s Tiger Bier aus Singapur. Wiedermal Abend gerettet. Das Mädchen serviert uns – Gulasch – Rindsgulasch – und was für eines – sehr lecker.

Gute Nacht!

3. Tag, Mittwoch, 5. September 2007, Arwaicheer - Bajanchongor - Irgendwo im Nirgendwo

2007-10-01T07:57:00.000-07:00

Geplante Abfahrt 7 Uhr früh, wir haben 600 km zu fahren – in die Stadt Altaj. Es wird viertel 8 – ned so schlecht - als der Motor im Panda mit viel Choker zündet. Kein Frühstück natürlich.

Nach gestrigem spätabendlichen Kartenstudium - kommen wir langsam in ein Dilemma – denn – der Grenzübergang im äußersten Nordwesten der Mongolei nach Russland sperrt lt. unseren Informationen am Freitag um 18 Uhr zu und erst Montag früh wieder auf. Unser mongolisches Siebentages Visum läuft am Montag ab, d.h. kommen wir am Freitag zu spät – lassen uns die Mongolen nicht mehr aus ihrem Land hinaus – heißt - zurück nach Ulaanbaatar und Visum verlängern oder was auch immer.

Wir müssen es bis Freitagmittag an die Grenze schaffen, wir rechnen mit mehreren Stunden Grenzabfertigung.

Laut Karte sind es von Arwaicheer nach Westen noch ca. 50 km Asphalt – guter Witz (vielen Dank Reise Know-How Verlag!) – nach den letzten Häusern wieder die Rumpelstrecke – diesmal von der schlechten Sorte – wieder das gleiche wie am Vortag – Schotterstraße in Bau – daneben Fahrspuren. 30 km/h.

Die Schotterstraße in Bau ist aus und es verlaufen nur mehr Fahrspuren parallel die noch dazu regelmäßig ins Gelände abbiegen – zu Jurten? Keine Ahnung. Wir fahren auf der Spur die am besten noch nach Westen verläuft.

Der Garmin Gecko gibt auf. Brauch ma aber – ohne Gecko kein Kompaß. Sind aber nur die Batterien leer. Schlaue Kerlchen wie wir nun mal sind – haben wir natürlich Ersatz mit – nur die falschen halt. Wir haben Typ AA mit (das sind die mittelgroßen) – in den Gecko gehören aber Typ AAA rein (das sind die kleinen) – also ein echtes AA – richtige Scheiße also.

Lieber Herr Duracell kann man sich nicht auf ein Format einigen? Wohl kaum – der hüpft lieber mit rosa Hasen durch die Gegend.

Gut, zurück in die Steppe. Der Panda hat eh welche auf Lager gehabt. Guter Panda. Gecko funktioniert wieder.

Das Gelände wird hügeliger – die Fahrspur buckeliger. Von schnell weiterkommen keine Rede mehr. Sind wir noch richtig? Keine Jurten weit und breit – die Telefon- oder Stromleitung der wir ein Stück entlanggefahren sind ist auch abgebogen. Eine Flußdurchquerung – gottseidank ausgetrocknet – wir möchten uns gar nicht vorstellen wenn der Fluß in Betrieb ist – bei starkem Regen z.B.

Als wir über einen dieser Hügel drüberfahren ist die Fahrspur kaum mehr erkennbar – schon länger keiner mehr gefahren – wir finden uns langsam ab dass wir nicht so ganz richtig sind – in der Ferne zwischen den Hügeln erkennbar – ein graues Band – eine Straße – gibt’s ja nicht – laut Karte gibt’s da keine Straße – wir fahren die paar Kilometer durchs Gelände näher – es ist eine Schotterstraße – aus dem Nichts kommend – aber sie führt nach Westen – unsere Richtung. Eine richtige Schotterstraße mit Bankett.

Nach ein paar Kilometer ist’s mit der Schotterstraße auch wieder aus. Was uns aber klar war.

Fahrspuren durchs Gelände – immer wieder zweigen sie ab. Wieder - Sind wir noch richtig?

Die Fahrspur der wir seit geraumer Zeit folgen dreht sich immer mehr nach Norden – laut Karte geht die „Straße“ – sie ist dick fett rot eingezeichnet aber nach Westnordwest bis Nordwest. Wir beschließen an einer dieser Abzweigung nach links abzubiegen – Richtung Westen – aber auch diese Fahrspur dreht nach geraumer Zeit nach Norden – hmmm – die grünen Hügel schauen alle gleich aus – keine Jurten – wir haben uns ziemlich verirrt.

Wir bleiben stehen – Motor aus – wir hören den Wind pfeifen und heulen. Ringsum uns nur Landschaft – grüne Hügel (wiss ma schon). Die Fahrspur kaum mehr erkennbar.

Es gelingt uns eine Position mit Hilfe des GPS zu interpolieren und in die Karte einzuzeichnen. Die Karte verwendet als Bezugsellipsoid das WGS84 Kartendatum – ist also GPS kompatibel. Die Position die wir einzeichnen würden allerdings, bei einem Maßstab von 1:1,6 Millionen, nur Optimisten als ungefähr einschätzen – aber immerhin – eine ungefähre Position.

Wir sind deutlich östlich der eingezeichneten „Straße“ – müssen also eine Fahrspur finden die nach Westen führt – auf dieser Richtung uns bewegend sollten wir die „Straße“ anschneiden.

Nach einem Stück Richtung Norden fahrend – es ist sonderbar still im Auto – wieder Abzweigung Richtung Westen – schlechte Fahrspur aber Richtung passt – es geht Hügel auf Hügel ab – die niedrigen Hügel stehen knapp beieinander – man sieht nicht weit.

Wir bleiben immer wieder stehen und zeichnen unsere Position in die Karte ein – wir fahren parallel zur dicken fetten roten „Straße“ aber langsam nähern wir uns an – die Landschaft ist gleichbleibend.

Nach einiger Zeit des Mitkoppelns wird uns irgendwie klar – wir bewegen uns schon auf der dicken fetten roten „Straße“ – wir haben die Fahrspur irgendwann in den letzten Kilometern zufällig angeschnitten. Kann nicht anders sein. Weiter so.

Dann wieder eine Schotterpiste. Wir sind offensichtlich doch richtig. Wir müssen eine zusammengebrochene Brücke umfahren. Die Mongolen bauen lieber eine Holzbrücke über den Fluß als die eigentliche Brücke zu reparieren. OK was solls.

Ein paar Häuser tauchen auf. Ist das schon Bajanchongor, die nächste 20.000 Einwohner Metropole? Wir sollten schon da sein. Es führen zwei Straßen raus – wir müssen nach Südwesten weiter. Die Schotterpiste dreht nach Westen – falsch abgebogen – das ist noch nicht Bajanchongor sondern eine kleinere Ansiedlung 20 km vorher. Also wieder zurück – wir tanken aber lieber – einige haben schon mal eine Woche auf Benzin an einer Tankstelle gewartet – weil die Tank-LKWs über die durch Regen stark angeschwollenen Flüsse nicht haben durchfahren können.

Jetzt paßts wir sind in Bajanchongor – wieder ab der Einfahrt asphaltierte Straßen – richtig super. An der Einfahrt zahlen wir wieder Maut – 500 Tögrög.

Ist grad Schule aus. Viele Menschen auf der Straße. Aber wo geht’s raus? Nach Altaj? Keine Schilder.

Wir fragen! Einmal – zweimal – die verstehen uns nicht! Erst der dritte deutet uns an der nächsten Abzweigung rechts – dort angekommen fragen wir noch mal – ja passt schon – grad aus der Stadt raus.

Am Stadtrand, an den letzten umzäunten Jurten angekommen laufen die Fahrspuren sternförmig weiter – Asphalt ist aus – eh kloar – wir folgen der Richtung die uns aus der Stadt herausgeführt hat weiter – Himmelsrichtung passt – dann aufeinmal ein lautes Rumpeln unter dem Fahrzeug – die Kardanwelle im Mittelgetriebe das den Allrad einschaltet. Wir bleiben stehen – ist nix zu sehen. Beim Fahren – vor allem mit Allrad laute scharrende Geräusche – ohje Kardanwelle kaputt? Bitte nicht – vor allem nicht da jetzt. Kein Mensch weit und breit – und der letzte LKW war in Bajanchongor. Es ist aber nichts zu sehen – das Mittelgetriebe ist durch ein Schutzblech verdeckt. Schaut aber alles ok aus. Wir fahren weiter.

Gelände wird steiler – es geht einen größeren Hügel hinauf – Richtung passt gar nicht mehr – Geräusche unter dem Auto. Wir haben uns schon mal besser gefühlt. Wir bleiben wieder stehen und schauen genau auf die Karte. Diesmal auf die Höhenschichtlinien. Ja wir sind falsch – sehr falsch sogar. Umdrehen? 60 km nach Bajanchongor zurück? Mit 30 km/h? Laut Karte verläuft die dicke fette rote „Straße“ nach den Hügeln in einem Tal vor uns ein Stück Richtung Nordwesten, d.h. wir brauchen ja „nur“ über die Hügeln fahren – in das Tal hinunter – dort werden wir die Straße schon antreffen. Macht zumindest Mut – die Idee.

Wir folgen der schon sehr schlechten Fahrspur durch die Hügeln und es geht nach einiger Zeit tatsächlich bergab – bergab aber ohne Fahrspur – es ist ein – Bachbett! Wir schauen an keinen Steinen anzufahren – na sinnlos. Wir müssen umdrehen – nicht so einfach bergab zwischen den
Steinen – der Rückwärtsgang lässt sich nicht so einfach einlegen – der Schaltknüppel steht am Beifahrersitz an – und in der Hektik überhaupt.

Geschafft. Wir fahren wieder bergauf – zurück. Rechts in den Hügeln eine Ziegenherde – miteiner Hirtin mit einem Pferd an der Hand. Einer dieser großen Hunde ist auch dabei – vor denen haben sie uns gewarnt – entweder wild oder tollwütig. Sie, in ihrem dunkelroten schön bestickten Umhang, schaut uns groß und etwas verschreckt an als wir uns mit der Karte in der Hand nähern und aufgeregt „Altaj?“ „Altaj?“ fragen und mit den Händen und der Karte in der Luft herumfuchteln.

Wir besinnen uns aber rasch – Weiß sie was eine Landkarte ist? Kann sie lesen? Kennt sie Altaj – das ist ja noch mindestens 400 km entfernt? Wir fragen sie nach der nächsten in der Karte eingezeichneten Ansiedlung. Den Namen können wir aber nur irgendwie aussprechen – wir treffen es aber nicht so schlecht – sie deutet nach rechts in einem Bogen um die Hügel herum – das deckt sich auch mit der Karte und eine Abzweigung weiter oben ist uns auch noch im Gedächtnis. Danke rotgold bestickte Hirtin.

Wir biegen ein Stück weiter oben rechts ab auf eine undeutlich erkennbare Fahrspur. Kilometerlang fahren wir hügelauf hügelab – dass wir in das Tal runterfahren will sich nicht so recht erkennen lassen. Urplötzlich gehts steil nach unten – die Fahrspur ist aus – wir fahren wieder ein steiles Bachbett nach unten – ausgetrocknet zwar – es will sich keiner vorstellen was da bei Regen los ist. An stehenbleiben ist nicht mehr zu denken – Sand, Schotter, Geröll, es geht hurtig zwischen den Steinen bergab – Augen zu und durch – Allrad ist längstens schon drin – es pumpert eh so laut – dass die Geräusche vom Mittelgetriebe nicht zu hören sind. Kein Wort wird gesprochen. Augen weit aufgerissen – geht die wilde Fahrt in Kurven das Bachbett bergab. Bitte jetzt keinen Stein übersehen – kein Loch – nicht im Sand steckenbleiben – nicht jetzt – nicht hier. Da findet uns keiner.

Es wird flacher – es tut sich ein weites Tal auf – wir sind unten - noch immer im Bachbett aber unten. Und in der Ferne ein graues Band – die große rote fette „Straße“ – unsere lang gesuchte Schotterpiste.

Wir finden im flachen Gelände eine undeutliche Fahrspur die Richtung dem grauen Band führt – aus der ferne sehen wir dass die Piste auf einem Art Damm führt, die Fahrspur führt aber genau zu einem flacheren Teil – wieder Allrad rein – der Panda klettert auf den Damm rauf und wir stehen auf der Schotterpiste.

Wir beschließen in Zukunft die Navigation etwas sorgfältiger zu betreiben. An einem Tag zweimal verfahren - und wie gleich!

Wennst da hängen bleibst kannst ja nicht beim ÖAMTC anrufen.

Das Schnarren des Mittelgetriebes klingt auch leiser und ist nach einigen Kilometern ganz weg – aha – repariert sich der Panda jetzt selber? War die Kardanwelle nur leicht verschoben oder gar nur ein Stein oder Schmutz zwischen der Welle und den Schutzblech? Wie auch immer – es
geht wieder!

In der Ferne eine Staubwolke – als wir langsam näher kommen erkennen wir 3 kleine LKWs die in unsere Richtung fahren – wir beschließen dahinter zu bleiben – die fahren sicher nach Altaj – wohin sonst? Bleiben leider nach kurzer Zeit stehen – Rauchpause! OK, wir sind wieder allein.

Wir erreichen die nächste Ansiedlung – ein paar Holzbaracken, mit Zäunen umringte Jurten (Vor was oder wem haben die Angst?). Das einzige feste Gebäude ist ein verfallenes Haus – scheinbar aus der Sowjetzeit. Nach den letzten Erfahrungen vorsichtiger geworden bleiben wir vor einer Menschengruppe stehen und wollen nach dem Weg fragen. Sie schauen uns befremdet an, die Kinder schrecken zurück – sie fürchten sich vor uns. Einer von den Helden kommt schließlich näher und deutet – ja grad raus aus dem Ort – am, in der Ferne erkennbaren Sender links vorbei – da geht’s nach Altaj gibt er uns zu verstehen.

In der Mitte des Ortes, eine Kreuzung, ist ein Motorrad abgestellt – eines der russischen Motorräder die vor fast jeder Jurte stehen – mit denen sie durchs Gelände glühen – sicher unverwüstlich die Dinger – nur etwas mutet seltsam an – der Fahrer liegt daneben – ein anderer entfernt sich gerade von ihm – kurz nur kurz glauben wir der schläft einfach. Auch in der Mongolei pflegen sie nicht im Schotter auf einer Kreuzung mit dem Gesicht nach unten im Staub zu schlafen – ein Arm ragt unter dem Körper quer heraus. Der ist ganz normal tot. Stammesfehde? Wir schauen dass wir den düsteren Ort so schnell wie möglich verlassen. Der bedeckte Himmel passt auch dazu.

Jedesmal wenn die Federn des Pandas in einem Loch durchschlagen – ist im Innenraum nix zu sehen – da fliegt nämlich der ganze Staub und Sand durch die Gegend um sich dann langsam wieder niederzulegen. Auf das Instrumentenbrett, die Karte, Kamera, Gepäck, Lenkrad, uns. Das Fahrzeuginnere hat eine grau-bräunliche Farbe angenommen. Wir auch.

Durchs Gelände weiter – mal erdig staubige Fahrspur – mal Schotterpiste – zum Glück keine Abzweigungen mehr – jetzt wieder durch felsige Hügel – dann zur Abwechslung eine Ebene – und was für eine – die wird immer größer – bis nur mehr links und rechts in weiter Entfernung schemenhaft Berge zu erkennen sind – die ist ja riesig – die baum- und strauchlose Ebene – hat die ein Ende auch? Seit zwei oder drei Stunden – nur Ebene! Fliegt man am Ende vielleicht irgendwo hinunter? Ist die Erde eine Scheibe in der Mongolei? Die Ebene ist deprimierend – echt! Gegen die tiefstehende Sonne ist der Weg schwer zu sehen – auch den Löchern ausweichen ist schwer. Es wir immer klarer –Altaj erreichen wir heute nicht mehr. Wir entscheiden nur bis zum Einbruch der Dunkelheit zu fahren. So rumpeln wir noch guter Dinge in die Dämmerung – die Sonne ist schon unter dem Horizont – die ist echt lästig – beim untergehen – wenn man Richtung Westen fährt.

Und dann ist er da! Urplötzlich! Ganz schnell! Der Schlamm! In der Dämmerung nur als schwarze Fläche erkennbar, durch den die Fahrspur führt. Eine Flußdurchfahrt – aber nicht ganz ausgetrocknet. Tiefe Schlammrillen! Grad noch den Allrad rein – und wir sind im Gatsch. Der Motor heult auf – nicht stehen bleiben – nicht hier! Nicht jetzt! (Kommt bekannt vor). Der Panda gleitet leicht am Schlamm auf, die Räder drehen durch. Aber er schiebt sich Zentimeter für Zentimeter dem anderen Ufer entgegen. Der Dreck fliegt meterhoch. Ein paar Meter noch – nur noch ein paar Meter – bitte. Wer weiß wann hier wieder ein LKW vorbeikommt – in dieser Scheißebene. Und dann geschafft – wir stehen wieder auf fester Erde. Das war denkbar knapp. Glück gehabt.

Es muß eine von diesen Flußdurchfahrten gewesen sein, vor denen einige der Teilnehmer an der Rallye ein paar Tage gewartet haben um überhaupt durchfahren zu können.

Nach diesem Erlebnis und aufgrund der mittlerweile hereingebrochenen Dunkelheit fahren wir einige Kilometer später ein paar Hundert Meter ins Gelände – von der Fahrspur weg – und bauen neben dem Panda im Schein der Stirnlampen und der Scheinwerfer das Zelt auf. Wir sind irgendwo im Nirgendwo, wir schätzen ca. 100 km von Altaj entfernt.

Welche Schätze verbirgt die Proviantkiste! Vorher muß aber noch der Benzinkocher zusammengebaut und an die kleine Benzinflasche angeschlossen werden – er ist noch originalverpackt. Kein Problem für uns – Bedienungsanleitung? Ha, etwas für Mädchen!

Die Bedienungsanleitung, in allen Sprachen dieser Welt gehalten, ist dann doch informativ. Es ist nur wegen dem Hunger – es geht einfach schneller wenn man den Zeichnungen folgt – zusammengebracht hätten wir es auch so. Sicher. Wie gesagt der Hunger und die Dunkelheit.

Ahja die Proviantkiste. Schau ma mal. So löffeln wir dann Gefüllte Paprika vom Inzersdorfer. Mitten in der Ebene – irgendwo im Nirgendwo in der Mongolei. Danke Inzersdorfer. Lecker.

10 Uhr Nachtruhe - wir sind müde. Kein Bedarf an Alkohol.

4. Tag, Donnerstag, 6. September 2007, Irgendwo im Nirgendwo - Altaj - Khoved

2007-10-01T07:25:00.000-07:00

Was schon halb 8? So lang geschlafen? Wenigstens war’s nicht kalt. Die Sonne ist auch schon aufgegangen. In der Morgensonne schaut die Ebene wenigstens nicht so deprimierend aus. Kaffee geht sich auch noch aus – wofür haben wir denn den Benzinkocher?

Und weiter geht die Rumpelei, wenigstens ist die Fahrspur eindeutig erkennbar und ohne Abzweigungen.

Tagesziel ist, wir schätzen 520 km entfernt, Khoved. Das müssen wir diesmal schaffen. Sonst wird’s am Freitag mit der Grenze knapp.

Einige Fahrzeit später winkt uns ein Mongole, wir sollen stehen bleiben – sein Auto ein ziemlich moderner Geländewagen steht ein wenig abseits der Straße – er hat ein kanadisches Kennzeichen. Aha.

Wir verstehen was er uns sagen will – sein Auto ist defekt – wir sollen ihn ein Stück mitnehmen – er zeigt auf drei Jurten – die entfernt in den Hügeln zu sehen sind – ok mach ma. Nur im Panda gibt’s nur die Vordersitze. Kein Problem für den Mongolen – der ist sicher die überladenen Jurtentaxis gewöhnt. So sitzen wir zu dritt. Schalten geht nicht mehr – nur mehr der dritte Gang. Er erzählt irgendwas von Kanada. Was will der in Kanada? Kommt er von dort? Will er dort hin? Nach kurzer Fahrzeit will er aussteigen – er bedeutet uns dass er zu Fuß gehen will. OK.

Dann die Metropole: Altaj. 18.000 Einwohner. Was lesen wir noch: Jahresdurchschnittstemperatur – 1,5 °. Naja wir sind ja ständig zwischen 1200 und 1500 m unterwegs. Wir müssen nicht mal durch die „Stadt“. Die Straße geht seitlich vor bei und dann tatsächlich ein Schild nach Khoved. Eines von den drei in der gesamten Mongolei. Wir freuen uns. Sprit haben sie auch für uns. Wenigstens haben wir kein Problem mit der Benzinversorgung. 70 Cent ein Liter – happig. In der Mongolei gibt’s neben Diesel zwei Sorten von Benzin 92 Oktan und 80 Oktan, 76er haben wir auch gesehen. Also das ist nur was für russische LKWs und für langjährige Drogensüchtige.

Nach 30 km Schotterpiste sehen wir schon aus der Ferne ein abgestelltes Auto auf der anderen Straßenseite. Nicht dass das etwas besonderes wäre denn abgestellte defekte Autos haben wir genug gesehen – eigentlich mehr als fahrende. Nur dieses hier ist gelb.

Es sind Teilnehmer der London Mongolia Rallye auf dem Weg nach Ulaanbaatar. Auch ein Rallye Auto. Ein Renault R4. Ein französisches Brüderpaar. Sie haben sich in der Nacht zuvor mit dem Auto überschlagen, dabei ist der Rahmen gebrochen. Ihnen ist nix passiert. Ein Stück sind sie dann noch weitergefahren – aber genau an der Stelle wo sie jetzt stehen war dann der Kühler auch hin. Endstation für die zwei – Rallye vorbei. Sie warten nur noch auf einen LKW der sie abschleppt. Kann dauern bis da einer vorbeikommt. Sie wollen sich nach Altaj schleppen lassen und von dort irgendwie weiter nach Ulaanbaatar.

Sie packens gar nicht – dass wir mit dem Panda zurückfahren wollen – nach Wien.

Eines beunruhigt uns aber als sie von ihrer Route erzählen. Die 200 km nach der Grenze in der Mongolei „was like a Nightmare“ – so schlechte Straßen meinen sie – und sie haben sich über einen Paß ziehen lassen – von einem geländegängigen LKW – sonst wären sie nicht drübergekommen. Aha, schlechter als das was wir bisher erlebt haben wird’s schon nicht sein.

Noch schnell „Alles Gute“ gewünscht – und weiter fahren wir. Nach ein paar Kilometern ist die Schotterpiste auf gut 100 m von einem Fluss überschwemmt. Aha. Gut. Durchfahren halt. Nach zwei Drittel der Strecke durchs nicht allzu tiefe Wasser – es spritzt aber ziemlich – hat der Motor keine Leistung mehr – im zweiten Gang geht’s noch halbwegs. Am trockenen Schotter – Motorhaube auf – die Zündkerzen stehen unter Wasser. Küchenrolle her – alles dabei – Motor trocken legen. Nach 10 Minuten geht’s wieder weiter.

Damit es nicht so fad wird im Schnelldurchlauf: Fahrspuren – Steppe – Jurten – Fahrspuren – wieder Ebene – Rumpelei – Schotterpiste – Fahrspuren – Flussläufe ausgetrocknete (fürchterliche Rumpelei).

In der Ebene fängts zu regnen an. Irgendwie deprimierend. Die Sicht ist eingeschränkt. Grau in grau. Jetzt wird’s öha. Wo ist die Fahrspur? Ned scho wieder!

Als wir knapp an einer Jurte vorbeifahren – winkt uns der Bewohner – wir sollen stehen bleiben. Er lächelt freundlich – klopft aufs Lenkrad – redet irgendwas. Er ist scheinbar nur neugierig. Wir fragen ihm nach dem Weg nach Khoved. Ja ja wir sind richtig da – auf seiner Fahrspur.

Wir trauen unseren Augen kaum, ein paar Kilometer weiter kommt uns eine Vespa entgegen. Ja genau eine Vespa. Na wir quietschen uns ein. Die Vespa auch. Unglaublich die Geschichte. Ein Rallyeteilnehmer. Ein Spanier. Er ist vor 47 Tagen in Madrid (!) weggefahren – alleine - auf seiner 200er Vespa – voll bepackt. Er hat viel zu erzählen. Auf seine ersten Kilometer in der Mongolei angesprochen meint er, die ersten 200 km wären „like hell“ gewesen, er habe für die 200 km 9 Stunden gebraucht, die Vespa durch Flüsse getragen – vorher das ganze Gepäck runter – das Gepäck durch den Fluß dann getragen, einen Paß hinauf habe er absteigen müssen und die Vespa mit eingelegtem Gang und laufendem Motor drübergeschoben. Aha – so ähnlich haben die Franzosen am Vormittag mit ihrem zerstörten R4 auch geklungen. Na servas.

Er hat keine Karte von der Mongolei dabei, keinen Kompaß, kein GPS. Er fotografiert unsere Karte mit seiner Digicam – da kann er sie zumindest am Display anschauen. Er ist froh über unseren Vorschlag. In der
Mongolei wird er aber Probleme mit der Reichweite der Vespa bekommen – sagen wir ihm noch – da sind die Tankstellen doch noch weiter auseinander – als in Aserbaidschan und Kasachstan und wo er sonst noch durchgefahren ist.

Viel Glück, Jaime Adan.

Unsere besten Wünsche hat er für die 1200 km nach Ulaanbaatar und unseren Respekt. Er ist heute noch lange Gesprächsthema.

Mah, die Ebene und der graue Himmel sind deprimierend. Noch eine Ansiedlung – jetzt wird’s schon langsam mühsam – wo geht’s denn hier wieder raus. Also wieder fragen – und gut wars – wir hätten wieder instinktiv die falsche Piste genommen.

Ab hier wird die Schotterstraße unfahrbar. Sie schaut zwar schön aus – ist aber in sehr kurzem Abstand von Querrillen durchzogen. Für den Panda mit seinem kurzen Radstand und den kleinen Rädern gibt es keine Geschwindigkeit dafür – es ist zum Auszucken. Es rüttelt gewaltig. Die Schrauben fallen im Fahrzeuginneren heraus. Es ist nicht fahrbar. Teilweise fahren wir neben der Straße auf den Fahrspuren – die sind aber auch schon von diesen Querrillen durchzogen.

Fast zum Verzweifeln. Das Auto rüttelt und schüttelt und ist fast nicht auf der Straße zu halten – zweimal stehen wir fast quer.

Nach einiger Zeit gibt’s deutliche Geräusche von vorne – vom Fahrwerk. Wir bleiben stehen. Nix zu sehen. Weiter geht’s.

Deutliche Geräusche. Hilft nix – Rechts vorn muß das Rad runter. Naja Dilemma – die Bremszange ist am rausrutschen. Wir haben das Haltblech verloren. Woher so ein Halteblech nehmen? Wir räumen den Panda aus. Vielleicht find ma ja was – unter den Ersatzteilen. Ned wirklich! Also improvisieren. Ein kleines Auflageblech, auf dem die Platte im Panda aufliegt, stemmen wir heraus – ist eh nur reingenietet. Das wird mit dem großen Hammer zurechtgebogen und gerade geklopft – wenigstens guter Stahl. Dann mit ein paar kräftigen Hammerschlägen gefaltet – es passt hinein – super. Jetzt noch sichern. Wir finden einen dickeren Draht. Aus dem basteln wir uns eine behelfsmäßige Sicherung – durchgesteckt – umgebogen. Sollt halten.

Während wir da so arbeiten bleibt eines dieser Jurten-Motorräder stehen. Zwei Jungs drauf. Schauen neugierig zu. Fragen „Bensin?“ und deuten auf den Panda? Ja sicher. Einer von den Youngsters öffnet den Tankverschluss am Motorrad. OK sie wollen Benzin haben. Wir schenken ihnen 7 Liter aus einem der Reservekanister. Sorgt für gutes Karma – sind ja in einem buddhistischen Land. Scheinbar haben die Einheimischen auch Probleme mit der Spritversorgung.

Nach einer Stunde geht’s wieder weiter auf der Rüttelpiste. Da sollten die Autohersteller mal ihre neuen Autos testen. Bleibt sicher keines heil.

Auf einmal röhrt der Motor laut auf. Hat der Auspuff ein Loch? Schau ma mal. Nein Loch hat er keines. Dafür sind alle Krümmerbolzen abgerissen und der Auspuff liegt unten am Schutzbügel auf. Dafür haben wir ja den Schutzbügel – er schützt nicht nur von Steinen – nein er verhindert auch dass der Auspuff wegfliegt. Super. Was noch alles.

Jetzt im Sonnenuntergang geht’s rüttelnderweise röhrend bergauf. Khoved liegt auf 1500 m.

Vorher aber noch ein Paß auf knapp 2000 m laut Karte. Wir wollen aber nicht im dunkeln fahren – müssen aber. Wann hört das Rütteln endlich auf. Jetzt wird auch noch finster. Wenigstens sind wir schon oben am Paß, es ist ewig nach oben gegangen. Es geht wieder steil nach unten und in der noch nicht vollkommenen Dunkelheit ist in einer Ebene vor uns die
Stadt zu erkennen – schlecht zwar zu erkennen aber immerhin die Stadt. Die Straße führt gerade hinab – ohne Serpentinen – aber – es werden noch geschätzte 5 Km sein, auf einmal Asphalt. Hurra Rütteln aus!

Es ist sehr dunkel - kein Mond - als wir die Stadtgrenze von Khoved erreichen. Plötzlich erst im letzten Moment zu sehen – Steine quer über die Fahrbahn. Wer macht so was? Wir können gerade noch auf die Seite ausweichen! Sowas haben wir auch noch nicht gesehen – die Stadt ist finster – stockfinster – kein Licht. Keine Straßenbeleuchtung – grad mal aus ein paar Fenstern
dringt gedämpft Licht nach draußen. Wir werden sie später Dark City nennen. Eine Tankstelle hat noch offen – wir tanken im finstern. Menschen auf der Straße – gar nicht sowenig – ist ja die Metropole im Westen der Mongolei – 30.000 Einwohner – und so finster.

Was sagt denn der Lonely Planet zum Thema „best Hotel in Town“? Ned viel – es gibt nur ein Hotel.

Wir fahren hin – es ist unbeleuchtet bis auf zwei rote Neonbuchstaben die vom gesamten Schriftzug noch leuchten. Ein trister Eindruck. Drinnen sind sie ganz sicher über uns überrascht – kurze Diskussion – sie verstehen uns nicht ganz – verstehn nicht gleich was wir wollen – und dass wir in US$ zahlen wollen – unsere Tögrögs sind aus. Unsere Uhr stimmt auch nicht mehr – andere Zeitzone schon. Zumindest haben wir eine Stunde gewonnen.

Ein Taschenrechner wird geholt – wir können bleiben – 10 US$ macht’s aus. OK.

Eine Frau führt uns durch einen großen Stiegenaufgang in den zweiten Stock. Alles finster drin – kein Licht – wir nehmen unsere Stirnlampen zu Hilfe - Die Wände sind in dunklem Türkisgrün bemalt – wie das Cockpit der Tu-154 – ist sicher aus dem 10. Fünfjahresplan übriggeblieben.

Der Boden knarrt – ist unregelmäßig – das Zimmer in das wir geführt werden riecht muffig – Wasser gibt’s keines. Man bedeutet uns zu warten. Nach einiger Zeit taucht sie wieder auf – führt uns in das vis-a-vis Zimmer – gleich muffig aber mit laufendem Wasser – kalt natürlich. Die Klomuschel hat einen stoffbezogenen Sitz. Gschmackig. In den Fasern haben sich sicher schon Mehrzeller entwickelt. Eine Glühbirne. Ein wahrlich deprimierender Ort. Dagegen ist Bates Motel ein 5-Stern Wellness-Hotel. Das ganze macht den Eindruck als wären wir die ersten Gäste seit vielen Jahren. Uns ists aber wurscht.Der Staub muß runter – auch mit kaltem Wasser halt. Nur nirgends ankommen. Wir sind doch nicht in den paar Tagen Mongolei so gealtert – s’war nur der Staub.

Neben dem Hotel ein Restaurant – außen fast unbeleuchtet – aber offen. Innen direkt freundlich – nette Kellnerinnen – und ja wir können auch mit US$ zahlen. Es gibt auch nur mehr ein Gericht – ok geht scho – zweimal – und zwei Bier bitte.

Der kasachische Einfluß ist hier im Westen der Mongolei zu spüren – die Kasachen sind Muslime – die Kellnerin versucht uns, sogar mit ein paar Brocken Englisch, begreiflich zu machen – heute ist „alcoholfree day“. Na super. Also gut, her mitn Tschopperlwasser, „Minute maid“ Orangensaft aus den USA. Wie kommt der hierher? Auf der Straße sicher nicht! Werfen den amerikanische Transportflugzeuge über dieser gottverlassenen Stadt in den Bergen ab? Segeln da Hunderte „Minute maid“ Orangensaftflaschen an Fallschirmen vom Himmel? Wir wissen es nicht. Schmeckt aber auch. So wie das Rindfleisch mit Erdäpfelscheiben das wir nach kurzer Zeit serviert bekommen. Echt lecker! Um 11 Uhr wird das Restaurant zugesperrt.

Vor dem schlafen gehen – noch der Handy-Wecker, wir wollen um 3.30 aufstehen und um 4 Uhr schon im Auto sitzen. Wir wollen allerspätestens um 15 Uhr an der Grenze sein – bis dahin sinds aber noch 400 km, davon mindestens 200 km „like a nightmare“ oder „like hell“.

Das Bett besteht aus einem Holzbrett und einer dünnen in Plastik verpackten Auflage über die so was wie ein Leintuch gebreitet ist. Decke gibt’s auf Nachfrage auch. Im Zelt wars bequemer. Aber – Prinzessin auf der Erbse? Sicher ned.

Licht aus!

5. Tag, Freitag, 7. September 2007, Khoved - Ölgii - Grenze - Tashanta - Kohl-Agach

2007-10-01T05:59:00.000-07:00

Ja ja. Es ist 4 Uhr. Wir könnens nicht glauben – wir sitzen schon im Auto – der Motor läuft auch schon.

Die Stadt ist – finster. Richtig. Zappenduster noch – nur im Gegensatz zum Vorabend menschenleer. Eine echte Dark City. Wir sind froh diesem apokalyptischen Ort den Rücken kehren zu können. Rausfinden? Ja hat funktioniert. Laut röhrend wecken wir die Stadt auf.

In die Berge geht’s jetzt - Richtung Norden – Richtung Grenze. Die Straße ist nicht so schlecht – nur das Rütteln halt. Dann im Dunkeln eine Brücke – sogar mit Geländer – aber abgesperrt – soll ma trotzdem drauffahren? Gehen würds. Nein im Dunkeln nicht so gut – also runter – Brücke umfahren! Tatsächlich die Brücke ist in der Mitte eingestürzt – Glück gehabt – aber dafür eine Flußdurchfahrt – mit Allrad steil eine Böschung runter – durch den Fluß – auf der anderen Seite steil die Böschung wieder hinauf – wenigstens war er nicht tief und breit – wenns da länger geregnet hätte – na servas.

Die Nacht ist sternenklar und sehr finster– Neumond!

Die Straße wird schlechter, laut GPS sind wir schon über 2000 m hoch.

Die Nacht kennt hier kein Ende. Schon stundenlang unterwegs und noch immer zappenduster. Endlich der Morgen hat ein Erbarmen mit uns und lässt den Osthimmel sanft erröten.

Was für ein schöner Morgen hier in den Bergen. Es ist kalt draußen aber es ist alles in Pastellfarben getaucht. Fast kitschig.

Etwa 400 km Luftlinie von uns entfernt - so in südwestlicher Richtung - in China - befindet sich der "Eurasische Pol der Unzugänglichkeit". Wos? Das ist der Punkt auf dem eurasischen Kontinent der sich am weitesten vom Weltmeer entfernt befindet. Hat wohl nur akademische Bedeutung.

Es geht hinauf und hinauf. Dann fahren wir lang zwischen 2.400 und 2.600 m auf und ab. Jetzt wird die Straße ganz schlecht – es geht buchstäblich über Stock und Stein. Mühsam weiter. Dann haben wir es offensichtlich geschafft – im Sonnenaufgang windet sich die Straße steil bergab. Es gibt zumindest wieder eine Straße – wenn auch aus Schotter. Die Freude währt nicht lange. Jetzt führt die Straße gerade eine Bergflanke hinab – von der „Straße“ ist aber nicht mehr viel zu sehen. Also wieder grad den Berg runter über Stock und Stein. Ganz vorsichtig nur nix übersehen.

Unten angekommen doch wieder Straße – doch die führt genau durch einen Fluß – steile Böschung runter – auf der anderen Seite steile Böschung rauf – der Fluß schaut tief aus als wir kurz vor der Böschung stehen bleiben – na bitte ned – aber wir müssen dadurch. OK Allrad rein – langsam runter, der Panda taucht mal mit der Schnauze ein, der Fluß ist tief – wir fahren langsam durch – das Wasser rinnt bei den Türen rein – jetzt dass nur nicht der Motor verreckt – weil naß - wir fahren so langsam wie möglich – dann haben wir auch dieses Hindernis geschafft und bleiben mal auf der anderen Seite stehen.

Die Schotterpiste geht so weiter – wir fahren jetzt seit geraumer Zeit wieder bergab – war das der Paß? – wir sind drüber und haben’s vor lauter Konzentration gar nicht so gemerkt – nur noch 80 km bis Ölgii, eine 20.00 Einwohner Metropole, die letzte Stadt hier in der Mongolei, von dort sind’s vielleicht noch 100 km bis zur russischen Grenze.

Neben der Straße ist es weiß – aha – vereist. Doch kälter hier oben als geglaubt.

Aber die Straße ist wieder unfahrbar – Querrippen machen das Fahren unerträglich – jetzt wird’s wirklich schlimm – ok neben der Straße fahren - auch nicht besser – weniger Querrippen zwar – aber ausgedehnte Sandfelder sind zu durchqueren – geht nur mit Allrad – der Sand fliegt nur so über den Panda drüber. Dann auf einmal fahren wir an Knochen vorbei – ein Skelett liegt da – zuerst glauben wir ein Schaf oder eine Ziege – nein auch in der Mongolei tragen Schafe oder Ziegen keine Kleidung – es ist ein menschliches Skelett. Ungut irgendwie.

Wir fahren wieder auf die Straße zurück. Es wird und wird nicht besser. Hoffentlich hält unser Bremszangen-Provisorium vom Vortag.

Seit geraumer Zeit fällt uns aber auf dass der Panda immer öfters durchschlägt – vor allem hinten und auch sonst irgendwie komisch fährt – trotz der Rüttlerei. Wir bleiben zur Sicherheit stehen. Eine Vorahnung. Hinten links ist die Blattfeder gebrochen – genau das Blatt das wir in Ulaanbaatar eingebaut haben. Na super. Zur Sicherheit schauen wir gleich auf der rechten Seite hinten auch nach. Nur so. Gibt’s ja nicht! NEIN. Darf nicht sein – nicht so kurz vor der Grenze – 150 km noch oder so ähnlich genau wissen wirs nicht. Auf der rechten Seite ist die Blattfeder auch gebrochen – auch das mittlere Blatt.

Jetzt schauen wir mal blöd. Wir müssen es irgendwie über die Grenze schaffen – nach Russland – dort gibt es Infrastruktur, Strassen, LKWs, Werkstätten, Mädchen.

Kaum zu glauben dass es auf der Welt ein Land gibt, nachdem man es bereist hat sich darauf freut nach Russland – nach Sibirien - ausreisen zu können.

Also beide hinteren Blattfedern gebrochen – Auspuff am Krümmer abgerissen – wir sind ja noch immer laut röhrend unterwegs – vordere Bremszange rechts ziemlich provisorisch repariert. Zumindest hört man von der Kardanwelle nichts mehr. Und ja die Handbremse funktioniert auch nicht mehr – da hats hinten den Hebel losgebeutelt – nehmen wir mal so zur Kenntnis.

Schaut für die restlichen 150 km ned so gut für uns und den Panda aus. „Like hell“ usw.

Wir fahren vorsichtigst weiter – wir tragen das Auto geradezu. Die Geschwindigkeit leidet halt. Wenn das obere Blatt auch noch bricht – wurscht ob rechts oder links ist die Reise vorbei. Wie wir dann aus der Mongolei wieder rauskommen wollen wir uns gar nicht ausmalen.

Rüttelpiste.

Dann endlich Öglii. Hässliche Stadt mit niedrigen Gebäuden. Keine Ahnung wie es weiter geht. Kein Schild in Öglii dass auf eine Grenze hinweist. Wir haben echt genug von der Mongolei. Wir fahren in der Stadt auf und ab ohne einen wirklichen Hinweis auf einen Weg zur Grenze zu finden. Am Rand einer der Hauptstraßen irgendwo in der Stadt ein kleiner Suzuki-Jeep. Rallye-Teilnehmer. Engländer. Sie haben zwei Tage an der Grenze oben gewartet – auf einen LKW – der sie abschleppt – Blattfeder gebrochen (Aha!) und Kolbenringe defekt. An der Grenze wurden dann noch in der Nacht die Scheiben eingeschlagen und etliche
Ausrüstungsgegenstände gestohlen. Für sie ist die Reise hier in Öglii zu Ende – nach knapp 100 km in der Mongolei. Sie können uns aber auch nicht weiterhelfen – sie wissen nicht wie es aus der Stadt wieder rausgeht – wurden ja nur hereingeschleppt.

Wir besinnen uns und fragen nach der nächsten und zugleich letzten Ansiedlung vor der Grenze – Tsaganoor – ja das kennen sie wieder und weisen in eine Richtung. Dass dahinter Russland ist – scheint ihnen nebensächlich zu sein. Ihre Welt hört mit diesem Ort auf zu existieren. Auch schön.

Also los geht’s. Auf die Rüttelpiste. Ah, ein Straßenschild, die Rüttelpiste geht grad weiter –laut dem Straßenschild wird einem geboten nach rechts abzubiegen – nach Tsaganaoor - natürlich kein Wort von der Grenze. Nach rechts? Da sind Hügel, Felsen. Aber keine Straße. Hä? Wir fahren grad weiter – die Rüttelpiste – nur sicher sind wir nicht mehr.

Wieder neben der Straße- die Schotterpiste ist nicht nur unpassierbar aufgrund der Querrillen – sonder auch gesperrt – weil in Bau. Wir haben Angst dass die Federn nicht halten. Ständig schlagen wir durch. Die Fahrspuren führen wieder näher an die gesperrte Straße heran. Gibt’s ja nicht. Schwarzer Asphalt! Hier? OK kein Zaudern – Allrad rein – über Gräben und Erdwälle auf die gesperrte Straße – kennen wir schon vom ersten Tag.

Die schwarze Asphaltstraße führt stetig bergan. Nach der Karte müssen wir noch mal auf über 2.500 m, die Höhenschichtlinien stehen seltsam dicht – dann in ein Tal, die Grenze selbst ist dann noch mal auf 2.600 m. Sowie der Asphalt begonnen hat ist er auch wieder aus und geht ohne Vorwarnung abrupt in eine der schon so bekannten rumpeligen Fahrspuren über. Aber zumindest sind wir so ein paar Kilometer pandaschonend der Grenze näher gekommen.

Wann ist die Mongolei endlich aus?

Die Piste windet sich bergauf bergab durch die Felsen.

Dann die absolut böse Überraschung – auf einmal biegt die Fahrspur ab – zunächst gar nicht so erkennbar – nicht nach rechts oder links – nein nach oben! Wos?

Ja, die Fahrspur führt gerade einen Berghang hinauf. Gerade, nicht etwa in Serpentinen. Schnurgerade nach oben und steil! Am Anfang geht’s ja noch – zumindest im zweiten Gang, dann zurückschalten in den ersten Gang. Der Panda 4x4 hat einen sehr kurz übersetzten 1. Gang – Gaspedal voll durchtreten – der kleine Motor kreischt und röhrt gleichzeitig – dem taugt das gar ned – wir fahren grad noch mal 10 km/h – kurz vor dem erkennbaren Grat wird’s steiler – 5 km/h bei Vollgas – der gequälte Motor jodelt -jetzt keinen Fahrfehler – kein technischer Defekt – bitte nicht – sonst kugeln wir den ganzen Hang hinunter mit fatalen Folgen – nicht nur für den Panda. 4 km/h – 3 km/h – die Räder sind knapp am Durchdrehen – ist ja Erde/Schotter- wir sind ja auch auf knapp 2.600 m da hat der ohnehin nicht starke Motor keine Leistung mehr – und geschafft - wir sind am Grat – der ist so schmal dass der Panda oben grad Platz hat – auf der anderen Seite des Berghanges geht’s genauso wieder hinunter – grad – ohne Serpentinen. Noch nie so was erlebt oder gesehen. Hinunter auch im ersten Gang – die Lautstärke ist ohrenbetäubend – Auspuff und so weiter.

Und 300 m weiter unten geht’s halbwegs eben weiter. Wahnsinn. Das war der Paß - über den sich einige der Teilnehmer – so wie die Franzosen die wir getroffen haben – ziehen haben lassen. Wir verstehen. Wie aber so ein LKW da drüber kommen soll ist uns ein Rätsel. Der muß ja auf dem schmalen Grat aufsitzen. Das erklärt auch die große Bodenfreiheit der russischen LKWs dort. Jetzt geht’s zwischen einem wunderschönen Bergpanorama durch das Hochtal. Darüber wölbt sich ein großartiger klarer blauer Himmel – mit flachbasigen, scharf begrenzten Cumuli. Toll.Das dort irgendwo zwischen den spektakulären Bergen eine Grenze sein soll bleibt immer noch Vermutung – nichts weißt darauf hin.

Rechts neben der Piste taucht Tsaganoor auf – ein paar weiße Gebäude inmitten dieser großartigen Landschaft. Aus der Ferne betrachtet erinnert es an Mos Eisley auf dem Planeten Tatooine (ist nur was für „Krieg der Sterne“-Fans).

Die Piste führt wieder bergauf – aber lang nicht so steil – sie ist auch breiter geworden. Gebäude voraus. Ja es ist die Grenze. Es ist halb 2 am Nachmittag – ned so schlecht.

Also wir glauben es ist die Grenze. Keine überdachten Fahrspuren. Komisch. Ein paar Baracken auf der Seite, ein größeres Holzhaus und umzäunte Jurten. In so was werden wir herein gewunken – von einem Soldaten in ziemlich nachlässiger Montur. Er kontrolliert unsere Pässe – gibt sie uns zurück und gibt uns zu verstehen dass die Grenze erst um 2 Uhr wieder aufsperrt – offensichtlich Mittagspause – auch gut. Wart ma halt. Der Uniformierte verschwindet in der Jurte, kehrt nach einiger Zeit wieder in halbem Räuberzivil zurück- mit einem Wasserschaffel – und beginnt sich vor der Jurte in der Nachmittagssonne seine Füße zu waschen.

Ein russischer Jeep fährt auf der Straße auf und ab. Manchmal sieht man weitere Uniformierte. Unser Grenzsoldat ist in der Jurte verschwunden. Mittagsschlaferl?

Um viertel Drei wird’s uns zu blöd – es tut sich noch immer nichts – wir fahren ein wenig nach vor. Ein rot-weiß-roter Zaun sperrt die Straße ab. Ein LKW davor – das kann ja nicht die Grenze sein. Wo sind wir hier? Der LKW Fahrer vor uns bekommt einen Zettel gereicht – offensichtlich gegen Geld – wir bekommen auch so einen Wisch – steht irgendwas kyrillisches drauf – keine Ahnung was das ist. Wir verfolgen den Zettelausteiler in eine Baracke. Wir wollen wissen wie es jetzt weitergeht – was zu tun ist. OK sie wollen Geld haben für den blöden Zettel. Wir geben ihnen unsere letzten Tögrögs – grad mal ein paar Cent – dementsprechend unfreundlich reagieren sie. Das kann nicht die Grenze sein – das sind ein paar uniformierte Gauner. Wir gehen aus der Baracke – umfahren den LKW – öffnen den rot-weiß-roten Gattern der die Straße absperrt und fahren unter den dann doch etwas erstaunten Augen der herbeigelaufenen mongolischen Grenzsoldaten weiter. Kurz danach gehen blau unifomierte Grenzer – die schauen vertrauenswürdiger aus – eine Frau will unsere Pässe sehen – mitten auf der Straße –na gut – sie gibt sie uns wieder – und deutet uns weiterzufahren –und ja da vorne ist das Grenzabfertigungsgebäude – modern sogar – scheinbar ganz neu gebaut - mit überdachten Fahrspuren – wir fahren bis zur Linie vor – wir sind das einzige Auto hier oben.

Hinein in das weiße Gebäude. Soldaten mit umgehängten AK-47 sind zu sehen. Wo sollen wir hin? Man merkt die haben gerade zu arbeiten begonnen – und haben nur mäßige Freude mit uns. Man gibt uns zu verstehen – hier – ja genau hier warten! Kurze Zeit später - ein Wink – aha da müssen wir rein. Scheinbar der Zoll. Sie wollen alle Autopapiere sehen. Die haben ja Computer hier oben. Windows XP mit diesem grauslichen Hintergrundbild. Zu dritt sitzen sie vor zwei Bildschirmen. Es gibt Probleme. Das Auto scheint nicht zu finden zu sein. In keiner mongolischen Datenbank eingetragen. Großes Problem. „Big problem“ gibt man uns zu verstehen. Wir versuchen mit Händen und Füßen zu erklären – warum wir mit diesem Auto hier rausfahren wollen und wie es in die Mongolei gelangt ist – mit einem anderen Fahrer über einen anderen Grenzübergang – nämlich den zweiten Übergang von Russland in die Mongolei – gleich nördlich von Ulaanbaatar - 1800 km weiter östlich. Die eine blaue Uniformierte spricht wenigstens ein paar Brocken englisch.

Stromausfall.

Nach 5 Minuten booten die Computer wieder. Regt dort keinen auf. Sie bemühen sich aber zumindest. Was wir auf keinen Fall wollen ist nach Ulaanbaatar zurückgeschickt zu werden - das schafft der Panda auf keinen Fall mehr.

Die blaue Uniformierte – uns offensichtlich zugetan – hat eine Idee. Steht auf – geht zur gegenüberliegenden Wand – da sind einige Zettel angepinnt – Kommt mit einem der Zettel zurück. Wir glaubens nicht – vier Zeilen drauf – in einer erkennen wir unser Kennzeichen W-ASH77. Ja ja das ist unser Auto – die Grenzer verziehen keine Miene – wurscht – wir freuen uns und deuten ständig auf die Zeile mit unserem Kennzeichen.

Stromausfall.

Sieben Minuten später laufen die Rechner. Ja und jetzt geht’s, unsere Daten und die des Autos werden in irgendeine, von Millionen, Milliarden Datenbanken auf dieser Welt, eingegeben – diesmal halt auf 2.500 m in einer verlassenen Grenzstation. Schon komisch – die vernetzte Welt.

OK, diese Hürde genommen – wir sollen raus zum Auto – zwei Soldaten werden das Auto in Augenschein nehmen – gibt man uns ziemlich eindeutig zu verstehen. Gut – wir raus zum Auto. Ein Soldat kommt – wir müssen alles aufmachen – aber nix ausräumen. Dann kommt eine junge Soldatin – nochmals das ganze – sie lächelt freundlich. Wir zurück.
Schadet ja nicht.
Dann wieder in das Gebäude. Im Gebäude ist uns schon vorher eine Art Budel aufgefallen – hinter der auch eine Uniformierte sitzt. Es ist die Passkontrolle. OK das müssen wir noch erledigen. Wir stellen uns an. Gehört sich ja – auch wenn wir die einzigen im Gebäude sind. Ob wir keine Immigration Card haben werden wir gefragt – nein haben wir nicht – sagt uns ja auch keiner - zurück zu Feld 1 – heißt zum Schreibtisch beim Eingang und eine Immigration Card ausfüllen – na zumindest gibt’s die in Englisch. Wieder anstellen.

Dann heißts „feif minits“, was ist mit ihr? Jetzt mußs aufs Klo? Oder was? Eine viertel Stunde später sind die Visa abgestempelt. Wir dürfen zum Auto und weiterfahren. Am Stacheldraht angekommen – nochmals Passkontrolle – das Tor öffnet sich und wir sind aus der Mongolei draußen. Wir haben es echt geschafft – es macht sich ein Gefühl der Zufriedenheit breit und der Gewissheit dass ein ziemliches Abenteuer hinter uns liegt.

Aber vor uns Russland – und der russische Zoll!

Es geht weiter bergauf! Rumpelstrecke. Uns ist wurscht –jetzt kann auch der Panda eingehen – wir sind aus der Mongolei draußen.

Dann schon von weit erkennbar – Stacheldraht – die weiß-blau-rote Fahne – ein verfallenes Gebäude. Russland. Für uns das gelobte Land. 2.600 m. Doch dahinter die russische Realität in Gestalt zweier ziemlich grimmig dreinblickender Grenzsoldaten – keine Asiaten –ziemlich russisch. Wir wären auch grimmig, müssten wir hier in der kalten Bergeinsamkeit Dienst schieben. Wir stehen vor dem Stacheldraht, die beiden verschwinden mit unseren Pässen. Nach geraumer Zeit erhalten wir unsere Pässe zurück mitsamt einem wichtig aussehenden Zettel in A4-Format – wieder viel Kyrillisches drauf –wir erkennen aber die Uhrzeit – scheint wichtig zu sein – heben wir ihn halt auf. Die Stacheldrahttür öffnet sich, dahinter eine Straße – eine echte Straße – Asphalt mit Mittelstreifen und Seitenmarkierungen, Straßenschilder sind auch zu sehen – he das hatten wir ja schon lang nicht mehr. Größer kann der Kontrast nicht sein – vor dem Stacheldraht Piste –hinter dem Stacheldraht eine schöne Asphaltstraße. Der Stacheldraht zieht sich links und rechts bis zum Horizont. Komisch das war vor 15 Jahren noch ein Land – die
Sowjetunion.

Als erstes bauen Menschen, kaum dass sie glauben sie wären frei, Zäune aus Stacheldraht und Grenzabfertigungen und stellen Zöllner an – und sperren sich dabei selber ein.

Kurz auch der Gedanke den russischen Boden zu küssen – so froh sind wir aus der Mongolei draußen zu sein – so wie unser derzeitiger Bundeskanzler Dr. Alfred Gusenbauer vor vielen Jahren, der kaum aus der AUA-DC9 heraußen – auf die Knie gefallen ist und den Moskauer Flughafenboden abgeknutscht hat – wenn auch aus anderen – aus weltanschaulichen Gründen. Naja kennen wir alle – jeder hat wohl in der Jugend seine linken Phasen – bevor in die Wirklichkeit wieder einholt.

Apropos Wirklichkeit – genug der Abschweifungen – zurück in die Bergwelt auf 2.600 m.

Die Straße führt bergab – war das schon die russische Grenze? Nein kann nicht sein. Gibt’s ja nicht. 25 km führt sie bergab – die Asphaltstraße – was für eine Wohltat – für uns und das Auto. Und dann taucht Tashanta auf – die russische Zollabfertigung ist hier – die Straße ist abgesperrt – ein ziemlich große Grenzabfertigung - Stacheldraht, Kameras, Wachtürme, grimmig drein blickende Grenzsoldaten. Wirkt alles irgendwie unmenschlich – auch angsteinflössend – ein bissl.

Ein Jurtentaxi vor uns - wo wollen die hin? Einer der Grenzer winkt uns – der wichtige A4-Zettel ist gefragt – scheinbar nur ob wir ihn überhaupt haben – wir müssen durch einen Wassergraben fahren – gleich danach steht einer und spritzt unsere Räder mit einem Hochdruckschlauch ab – Desinfektion vielleicht? Schaut aber wie Wasser aus! Er will 5 US$ dafür. OK kriegt er. Schließlich haben die Grenzsoldaten keinen Zweifel daran gelassen dass das unbedingt notwendig ist um bis zum Stacheldrahttor vorgelassen zu werden.

Nach einiger Wartezeit dürfen wir hineinfahren – in die überdachte Grenzabfertigung - es ist schon nach 5. Was jetzt? Wohin? Zumindest sind wir mal drin – das heißt wir kommen heute auch wieder raus – oder? In das Gebäude links der Straße – da gehen alle rein, LKW-Fahrer, doch zwei Privatautos sind noch da – gut gehen wir halt auch rein. Eine Schleuse – Passkontrolle – dahinter eine Russin in Uniform – wir geben ihr unsere Pässe – Immigration Card? Nein haben wir nicht. Sie verdreht die Augen. Gibt uns A5-Zettel –alles auf kyrillisch – wir fragen „English please?“ – sie verdreht sichtlich noch genervter die Augen – aber wir bekommen eine englische Übersetzung – in zweifacher Ausfertigung müssen wir diese Kaszetteln ausfüllen – alles was auch im Paß und im Visa steht! Wir hassen es. Dreimal wird unser Konterfei mit dem Passfoto verglichen – sie deutet uns – rasieren hätt ma uns schon können – irgendwie wie das Suchbild in der Kronenzeitung – „finden sie die 5 Fehler“ – findet sie aber nicht – Gesicht passt trotz Abenteurerbart mit dem Foto überein. Wir dürfen an der gestrengen genervten Blondine die Schleuse passieren.

Und wie geht’s weiter? Keiner sagt was. Aha in ein Büro um die Ecke. Dort wird der Paß kontrolliert und in ein Buch irgendwas eingetragen. Zeile für Zeile. Man bedeutet uns in das nächste Büro weiterzuziehen. Dort genau dasselbe – wieder wird Zeile für Zeile
händisch irgendwelche Daten in ein Buch eingetragen – diesmal aber von einer Frau. Das ist der einzig erkennbare Unterschied. Wohin jetzt – nach vorne wieder? Oder stehen bleiben? Wie geht’s weiter? Ah ok dort neben der Schleuse – ein Schreibtisch – nochmals Passkontrolle – der
unfreundliche Grenzer deutet auf ein Büro dahinter – wir erkennen unter einer Menge kyrillischer Buchstaben „Custom“ – jetzt ist der Zoll dran. Vor dem Schreibtisch mit dem unfreundlichen Grenzer – ein Mann und eine Frau – sprechen die Deutsch? – ja es sind Deutsche. Wir hören nur so was wie „...das gibt’s ja nur in Russland...“ und zu uns gemeint „...wir werden schon noch sehen…“ – eine Drohung? Hä?

Im Zollbüro.

Ein junges Mädchen dahinter – ein wenig hilflos wirkend – aber sie lächelt recht nett. Kein Wort Englisch. Wir müssen eine Zollerklärung ausfüllen. Nein, das kyrillische Formular wollen wir nicht – wir wollen ein englisches – bekommen wir auch – sie schaut in ihrem kyrillisches Formular mit was wir auszufüllen haben – sie ist hilflos aber hilfsbereit zugleich irgendwie. Was sollen wir da ausfüllen? Das Auto betreffend? Import? Export? Temporärer Import? Temporärer Export? Transit? Wir wissen es nicht – aber wir müssen aus Russland auch wieder raus –zwar etliche 1000 km päter aber trotzdem – und wir wollen nicht wegen Autodiebstahls oder Zollvergehen belangt werden.

Sie verschwindet für einige Minuten und kehrt mit einem strengen Grenzsoldaten zurück – zwei Sterne am Kragen – sicher urwichtig der Typ – vom Rang her Feldmarschall oder Konteradmiral - war ja keiner von uns beim Bundesheer – rächt sich jetzt – wie sollen wir wissen welchen Rang der hat – aber zwei Sterne – urwichtig. Der Zwei-Stern-General will unsere Autopapiere sehen – er spricht sogar eingeschränkt ein paar Worte Englisch - hackt in den Computer.

Die zwei LKW-Fahrer hinter uns werden nervös. Einer von ihnen hat lauter Goldzähne. Kein Problem für unseren Zweistern. Bearbeitet drei Fälle gleichzeitig. Schreibt in zwei Bücher gleichzeitig und in den Computer. Der ist echt multitaskingfähig.

Wir erkennen aber – der Zweistern will uns helfen. Schreibt uns vor wie wir das Formular auszufüllen haben. Nebenbei gibt er die Daten des Pandas in den Computer ein – die nächste Datenbank wird gefüllt. Dann frägt er „osbauer?“ osbauer?“ hmm – was will der Zweistern? Gusenbauer? Sollen wir den Boden küssen? Nein der Zweistern meint wieviel „Horsepower“ - also Pferdestärken hat der Panda? Ahso ok! Tschuldigung – falsch verstanden. Forty-Eight wärens genau.

Echt kafkaesk das ganze.

Das Mädel hält uns, während ihr Zweisternfreund fleißig seine Bücher Zeile um Zeile füllt, einen Zettel vor die Nase – drauf steht „Insurance?“. Wir verstehen natürlich. Auch in Russland braucht man – na was wohl? Genau! Eine russische Autoversicherung für ausländische Autos! Ja brauchen wir. Sie hat das wohl befürchtet und kehrt mit einem Packen Zettel wieder. Ja, das muß SIE alles ausfüllen – gibt sie uns nonverbal zu verstehen.

Um es „kurz“ zu machen (Schmäh oder?) – es funktioniert alles –wir bekommen eine russische Autoversicherung für ausländische Autos – sogar mit Unfallbericht in den Unterlagen – und russische Autopapiere für unseren Panda ausgestellt – „for road police“ wie der Zweistern dann
meint – haben wir auch schon gehört - mit der russischen road police ist nicht zu spaßen.

Dann dürfen wir hinaus zum Auto – alles auf – Heckklappe – Motorhaube – Türen – alle Taschen ausräumen – alle Taschen aufmachen – der eine Grenzsoldat stierlt ein bissl herum – wir dürfen wieder einräumen – einer der Grenzer sieht uns dabei zu und grinst – wir grinsen zurück. Wir bekommen einen Stempel – mit dem Formular zurück zum Zweistern – der hackt weiter in den Computer – stempelt irgendwelche Formulare ab. Wir dürfen fahren.

Der urwichtige aussehende Zettel, den wir oben in den Bergen von den zwei einsamen Grenzsoldaten bekommen haben, hat mittlerweile vier Stempel bekommen.

Auf der linken Seite in der Grenzstation steht ein riesiger 3-achsiger LKW mit deutschem Kennzeichen. Das sind sicher die Deutschen die wir kurz vorher am Zoll getroffen haben. Groß steht drauf „Porsche“. Ja das ist die Porsche-Rallye. Da fahren betuchte Deutsche mit Porsche Cayennes durch Sibirien und die Mongolei – und wenn sie Lust drauf haben dass ihnen der Hintern ausgewischt wird – wird ihnen der Gefallen seitens der Organisation auch getan.

Es ist ein Ersatzteil-LKW der der Rallye gefolgt ist. Sie hängen seit zwei Wochen hier fest. Die Papiere passen nicht. Seit zwei Wochen hier an diesem Ort. Erschreckende Vorstellung. Die Gestrandeten könnens gar nicht glauben dass wir es so schnell geschafft haben. Es ist halb 7, die
ganze Grenzabfertigung – Mongolei – Russland hat knapp 5 Stunden gedauert. Ned so schlecht.
Wir dürfen ihre Russland Karte abfotografieren – ist aber nur so eine kleine Übersichtskarte – na besser als nix. Wir haben nämlich keine. Erst ab dem Ural wieder sind wir kartentechnisch ausgerüstet. Besser auf der Digicam als gar nix. Wir müssen an den Spanier auf seiner Vespa denken.

An der Ausfahrt wird uns der Zettel mit den vier Stempeln abgenommen, die Pässe noch mal kontrolliert – und wir sind entlassen.

Russland vor uns.

Der Panda meldet ein dringendes Bedürfnis mit Hilfe einer orangen Warnlampe an. Bitte tanken.

Gleich nach der Grenze eine Tankstelle. Der nimmt aber keine US$. Rubel haben wir aber nicht. Euro vielleicht? Kennt er nicht.

Gut weiter.

Kurz danach eine Ortschaft – lauter Häuser aus dunklem Holz. Wir fragen bei zwei Tankstellen – keiner will US$ - gibt’s ja nicht - was soll das- früher war das offizielles inoffizielles Zahlungsmittel – und jetzt will hier keiner US$ nehmen. Was ist da passiert!

Wir fragen nach „Change“ – der eine Tankwart versteht was wir meinen und meint im nächsten Ort gäbe es eine Bank. Die 30km schaffen wir auch noch. Langsam sollten wir uns auch um eine Bleibe für die Nacht umschauen. Die Sonne geht grad unter.

Vor den ersten Gebäude von Khol-Agach große, sich langsam drehende Radar-Antennen. Der Ort besteht aus lauter dunklen Holzhäusern – gleich bei der ersten Tankstelle (auf den ersten 50 km in Russland so viele Tankstellen wie in der gesamten Mongolei) fragen wir – nein auch sie nimmt keine US$ - aber wir sollen es morgen bei der Bank versuchen – verstehen wirzumindest – wir fragen weiter „Gostinija?“ also Hotel bzw. Pension? Ja gibt’s hier – die Hauptstraße in den Ort rein und dann links Richtung Schule. Mit Händen und Füßen erklärt.

Das „Hotel“ ist eine unbeschreibliche Bretterbude, aus allen möglichen und unmöglichen Materialien (Holz, Gips, Styropor, Spanplatten, Knäckebrot), auf eines der raren Steinhäuser oben drauf, zusammengezimmert. Einfach unbeschreiblich. Kurze Verhandlung mit den Inhabern – ein Pärchen – sie Asiatin – er Mischling – beide bloßfüßig und vorsichtig ausgedrückt, nachlässig gekleidet – sie wollen auch keine US$ - wir sollen morgen auf die Bank, nein wir wollen jetzt das Zimmer – wurscht aus welchem Material es besteht – wir rühren uns nicht von der Stelle – OK Taschenechner wird geholt – 10 US$ pro Kopf – sauteuer – aber was bleibt uns übrig. Wir nehmens. Dafür bekommen wir ein Zimmer mit Familienanschluß. Die Zimmer sind in der Holzpawlatschen neben der Küche und dem Wohnzimmer angeordnet. Wir wohnen neben den Eigentümern. Sie bieten uns auch an die Küche zu benutzen – ja werden wir auch – aber vorher haben wir noch was zu tun. Der Panda – dem gehts nicht so gut.

Wir dürfen in den Hinterhof fahren – der voll mit Gerümpel ist.

Direkt vor der Eingangstür laden wir den Panda aus, hinten links Rad runter – wir haben ja noch eine Blattfeder. Also Blattfeder tauschen – können wir schon. Zangl, zangl – Rostlöser – nur die zweite Blattfeder die wir mithaben ist ein wenig mehr gekrümmt – passt nicht ganz – die Hinterachse verwindet sich wieder – kennen wir auch schon – Seil her – mit Hammerstiel verdrillen – einige Russen, es ist ein ständiges Kommen und Gehen, schauen uns begeistert zu.

Die Handbremse reparieren wir auch gleich.

Finster wird’s – Stirnlampen helfen.

Irgendwie rutschen die Blattfedern zusammen. Wir können sie mit der Hinterachse verschrauben. Nur das mittlere Blatt passt nicht ganz – zu sehr gekrümmt und übt auf das obere Blatt an zwei Stellen zuviel Druck aus – nicht gut.

Wo bekommen wir Einlagebleche her um den Druck gleichmäßiger zu verteilen? Wir stemmen ein Auflageblech aus dem Panda heraus – hämmern es gerade – das ist unser erstes Zwischenstück - wir schlagen es zwischen die zwei Blattfedern – passt - fixiert wird es mit Silvertape (Dank an die Entwickler der Firma Tesa – echt super Produkt – marsflug
geeignet).

ja, genau wie der da...blöd kann man ja sein, zu helfen muß man sich wissen...

Fehlt noch das zweite. Ah, unser Augenmerk fällt auf den Abschlepphaken vorne am Panda – er besteht aus flachem Bandstahl. Genau die richtige Dimension. Wir müssen ihn nur absägen. Nach 10 Minuten mit der Metallsäge geben wir auf – es ist zu finster – wir sind zu müde – es ist zu spät – wir sind zu hungrig – der Stahl ist zu zäh – die Metallsäge vielleicht zu stumpf - wir lassens einfach gut sein.

Was gibt die Proviantkiste her? Spaghetti und Pesto von Barilla – nau, nicht das schlechteste. Oben in der Küche – ein Gasherd – daneben die nur wenig verrostete Gasflasche – sehr vertrauenerweckend in dem ganzen skurrilen – aber sicher sehr gut brennbaren Umfeld.

Wasser kocht im Teekessel – anderes Geschirr finden wir in dieser Küche nicht. Spaghetti hinein - gleich die ganze Packung.

Im Wohnzimmer gleich nebenan – noch andere Gäste – vier Russen. Sie sehen uns in der Küche werken. Kommen zu uns – bieten uns ihre selbstgemachten Blinis an – vor lauter Hunger nehmen wir gerne an – und dann steht vor jedem von uns – ein Achtelglas Wodka – „drink – drink – drink“ schallts aus dem Wohnzimmer – kaum ausgetrunken – ist es schon wieder gefüllt.

Es sind Moskauer, die im gleich nahe liegenden Altai-Gebirge fischen wollen. „Moskau – work – nix drink“ will uns der eine weismachen. Na sicher.

Die Spaghetti sind auch fertig – mit Barilla Basilikum-Pesto ein echter Kontrast zu wodkasaufenden Moskauern in dieser echt grotesken Unterkunft.

„Drink – Drink – Drink“ heißts immer wieder. Die sind echt nett! Wir wollen nicht zurückstehen und bieten ihnen unseren mongolischen Wodka an. Sie stellen uns anheim damit nach eigenen Gutdünken zu verfahren, also Lack abbeizen oder in den Tank des Pandas leeren.

Wir müssen aufgeben. Eines langen Tages Abend endet in einem Wodkarausch.

Der lustige Inhaber knotzt auf einem Sofa in einem Zimmer daneben, ein neues Notebook auf den Knien, spielt Solitaire, der Fernseher läuft daneben. Die Szene passt so gar nicht in die Bretterbude.

Es war unser längster Tag.

6. Tag, Samstag, 8. September 2007, Kohl-Agach - Barnaul

2007-10-01T05:39:00.000-07:00

Nach 8 ist es – Kaffee haben wir schon getrunken – zubereitet am lustigen Gasofen in der Küche – wir liegen unter dem Panda und sägen den Abschlepphaken weiter ab – mit neuer Kraft. Es gelingt – das flache Stahlstück mit dem Loch in der Mitte gibt eine erstklassige Blattfederneinlage ab. Wieder mit Silver-Tape fixiert.

Rad wieder montiert. Links paßts – rechts dagegen ist die Blattfeder noch immer gebrochen – die können wir nicht reparieren – wir haben keine mehr – der Panda hat jetzt 5° Schräglage nach rechts – was wir für absolut in Ordnung befinden.

Die Moskauer machen sich auch abfahrbereit – sie schauen leicht gezeichnet aus – war wohl noch länger gestern – beim Verladen ihres Gepäcks in ihren kleinen LKW beobachten wir sie kurz – 20 Flaschen Wodka verschwinden im Inneren – für 4 Moskauer.

Wir fahren die Bank suchen – ob die am Samstag offen hat? Wir brauchen aber dringend Rubel. Natürlich hat die Bank zu. Zurück zur Bretterbude. Wir treffen unsere Moskauer Genossen grad noch an – und ja sie wechseln uns 100 US$ in Rubel.

Wir können endlich tanken.

Und Straßenschilder gibt’s hier, knapp 900 km nach Nowosibirsk. Richtung Nordwest. Na fahr ma mal.

Noch bevor wir die Stadt verlassen – geht uns das Röhren des Auspuffs am Nerv. Wir bleiben in einer Nebenstraße stehen. Wieder alles ausräumen. Na da schau – ein dünnes Stahlseil. Mit dem binden wir den Auspuff nach oben an den Krümmer an.

Er röhrt zwar immer noch – der Panda – aber deutlich leiser. So läßts sichs fahren – auch wegen der Road police. 4 Polizeiautos haben wir schon gesehen.

Unterwegs mit 70 – 90 km/h auf der russischen Landstraße.

Genaugenommen sind wir noch gar nicht in Russland – sondern in der Republik Altai – einer autonomen Republik auf russischem Hoheitsgebiet – aber ohne Grenzen halt aber mit eigener Verwaltung. Wird auch das „russische Tibet“ genannt.

Auch klar warum. Wir fahren durch das Altai-Gebirge. Es erstreckt sich da über knapp 2.100 km im Grenzgebiet, Russland, Mongolei, China, Kasachstan, teilweise sind die Berge über 4.500 m hoch. So in nordwestlicher Richtung.

Sehr schön.

Gibt da nur eine Straße durch.

Diese eine Straße folgt einem Fluß und windet sich durch ein enges Tal. Ein Fluß? Schau ma mal nach – auf der Digicam - auf der abfotografierten Russland-Übersichtskarte. Oh, es ist eh nur der Ob. Wir fahren also dem Oberlauf des Ob entlang. Ist eh nur der sechstlängste Fluß der Welt, nach über 3.500 km mündet er nördlich vom Polarkreis in die Karasee (eiskalt
dort oben).

Ziemlich groß der Kontrast nach der mongolischen Wildnis – in der es uns das Auto fast zerbeutelt hätt. Hier gibt’s markierte Straßen mit Entfernungsangaben und Kilometerschildern, Verkehrszeichen, gesicherte, also fast gesicherte Baustellen, Infrastrukur, sogar Bushaltestellen – es gibt Öffis da (gesehen haben wir zwar keine – nur Haltestellen).

Nur auch weiterhin dünn besiedelt und wenig Verkehr. Hin und wieder ein Dorf – bestehend aus Holzhäusern. Aber jedes hat dafür mindestens eine Tankstelle.

Die schneebedeckten Berge im Hintergrund schauen großartig aus. Im Tal ist der Herbst eingezogen – die Birken werden schon gelb.

Bei jeder Bodenwelle und jedem Schlagloch im Asphalt dass wir übersehen – schlägt der Panda hinten rechts durch. Unangenehm.

Lustig die Linkskurven. Da nimmt die Schräglage nach rechts teilweise bis zu 15° zu – ist wie wenn man mit dem Flugzeug eine Kurve fliegt. Hoffentlich fliegen wir nicht raus – oder von der Straße.

Wir bangen wieder um die rechte Blattfeder. Wenn das oberste Blatt auch noch bricht – ist die Reise hier zu Ende. Ist zwar schön da in den Bergen – der Ob rauscht wild dahin – aber es sind noch so 700 km bis Nowosibirsk. Da vermuten wir den nächsten Flughafen den die Aeroflot anfliegt.

Die Lenkung dürft auch was abbekommen haben. Um grad zu fahren – steht das Lenkrad ziemlich schräg nach rechts. Der vierte Gang geht auch immer schwerer rein. Lieber gleich vom dritten in die fünfte schalten. Das Schaltgestänge scheint verbogen.

Zwei Pässe sind zu überqueren – jeweils 12% Steigung in Serpentinen hinauf und wieder runter – lächerlich geradezu – sind wie Alpenpässe zu fahren.

Die Straße ist zwar vom Zustand her ok, wir können aber wegen der vielen engen Kurven trotzdem nicht schnell fahren.

Auf den russischen Kleinbussen die uns entgegenkommen sind oft Schlauchboote zu sehen. Im Fluß auch. Die raften da, die Russen. Wie auf der Salzach.

Das Tal wird breiter und sanfter, der Ob auch.

Alles hat ein End (außer der menschlichen Dummheit – zumindest laut Albert Einstein) - so auch die Berg – soll heißen – flach wird’s – nach stundenlangem Herumgekurve – wird’s eben und grad und dämmrig dazu.

Je weiter wir aus den Bergen hinausgekommen sind, desto mehr hat der Verkehr zugenommen – vor allem LKWs. Dichter besiedelt ist es auch.

Ziemlich wild fahrens da – jetzt im Finstern. Nowosibirsk schaffen wir auf keinen Fall mehr. Von unseren Moskauern haben wir noch gehört dass Barnaul am Weg liegen soll (noch mal - wir haben ja keine Karte). Eine Stadt.

Tut sie auch. Und was für eine Stadt. 600.000 Einwohner gleich. 200 km südlich von Nowosibirsk. Ziemlich alte Bergbaustadt, also für Sibirien alt, 18. Jahrhundert.

Um Barnaul herum führt die Umfahrungs-Schnellstraße – dann ein Polizei-Checkpoint im finstern. Eine Spur – mit 10 km/h an der Polizei vorbei – ein paar Autos fangens raus – uns nicht - nachher wieder normale Schnellstraße – aha die bewachen die Stadt – kontrollieren wer raus- und reinfährt. Vor was oder wem fürchten sich die?

Wir fahren von der Schnellstraße ab als wir ein paar größere Gebäude sehen – wird doch ein Hotel dabei sein?

Ist auch sogar eins dabei. Nur nicht für uns. „Njet“ heißts an der Rezeption.

In Russland kann man als Ausländer nicht einfach in jedes Hotel einchecken - könnt ja ein jeder kommen – das geht nicht – nur in spezielle Hotels – in Ausländer-Touristen-Hotels (was dem Bretterbuden-Typ in Kohl-Agach vollkommen wurscht war).

Wir fahren eine breite Straße entlang von der wir vermuten sie führt ins Zentrum. Dort sollten doch noch andere Hotels sein, mutmaßen wir.

Na aber hallo – das ist ja ein Prachtboulevard – breit, hell erleuchtete Restaurants, viele Menschen auf den Gehwegen – ok es ist Samstag Abend – das erinnert ja fast ein bissl an Paris.

Aber weit und breit kein Hotel.

Wir bleiben bei einem Taxi stehen. Einer von uns steigt aus, frägt nach „Hotel?“ oder „Gostinija?“, steigt ins Taxi ein, der andere fährt dem Taxi nach. Das ist unser Taxischmäh.

Das Taxi biegt nach 100 m ab, fährt um den Häuserblock – bleibt vor einem Riesengebäude stehen – Hotel erreicht. Der Taxler will nicht mal Geld dafür.

Einchecken. Das wichtigste beim Einchecken ist die Immigration Card – nicht der Reisepaß. Der blöde Kaszettel. Wird alles in den Computer eingegeben – in irgendeine Geheimdienstdatenbank – der Wladi (der Putin) will alles wissen – was so komische Ausländer so alles treiben in seinem Land.

Dr. Seltsam? Nein, Wladimir Putin, Russischer Staatspräsident, beim Spielen.

Als Ausländer kannst in Russland auch nicht so einfach zelten –oder campen – nein man muß sich in einem Ausländer-Touristen-Hotel mit Geheimdienstcomputeranschluß melden.

Wie bekommen unser Zimmer. Auch wieder langer Tag gewesen. Es ist schon 10 als wir ins Hotelrestaurant gehen. Die Speisekarte gibt’s auch in schlechter englischer Übersetzung – vorher führt uns die Kellnerin zum Getränkeeiskasten – wir dürfen uns das Bier selber aussuchen. „Baltika“ wird’s – ein russisches – und nicht das schlechteste.

Nach dem Essen – hmm? – es ist Samstagabend – und wir sind endlich in der Zivilisation – also raus mit uns – schau ma mal was Barnaul zu bieten hat.

Zurück zum Prachtboulevard. Ein Lokal ist uns aufgefallen – mit Neonpalmen davor – glitzernd. Sonst hat das meist schon zu. Wir gehen rein.

Ein mexikanisches Lokal. Echt.

Irgendwie enttäuschend - nach der mongolischen Wildnis und der Fahrt durch das Altai-Gebirge sitzen wir jetzt in diesem mexikanischen Lokal in dem lauter einschlägige Versatzstücke hängen - das überall – in allen Großstädten dieser Welt stehen könnte und knabbern Nachos die von Kellnerinnen in umgehängten Ponchos serviert werden.

OK, zurück zum Hotel, ist eh schon 1.

7. Tag, Sonntag, 9. September 2007, Barnaul - Nowosibirsk - Omsk

2007-10-01T04:38:00.000-07:00

Auf geht’s nach dem Frühstück – zuerst die 200 km nach Norden nach Nowosibirsk und ab da gibt’s eh nur mehr eine Richtung: Westen.

Die Umfahrungsstraße von Nowosibirsk verpassen wir zwar irgendwie, aber wir finden relativ schnell durch – immerhin die drittgrößte Stadt Russlands.

Bei der Ein- und Ausfahrt – wieder so Polizei-Checkpoints.

Wir fahren jetzt auf der Hauptroute durch das südliche Sibirien. Man kann auch sagen einzigen Route. Dementsprechend ist der Verkehr.

Tagesziel ist Omsk, etwa 700 km westlich von Nowosibirsk. Das ist sogar für uns auf Kyrillisch leicht zu lesen.

Das wir keine Karte haben stört hier nicht so wirklich – gibt eh keine Abzweigungen.

Das Durchschlagen rechts hinten ist nervig. So gut ist die zweispurige Landstraße auch nicht. Wir biegen auf einen Feldweg ein. Hinten rechts das Rad runter. Da muß doch was zu machen sein. Ist es auch. Wir stemmen das letzte Auflageblech der Platte im Innenraum heraus und
klopfen es gerade und nehmen es als Einlage zwischen der einen gebrochenen Hälfte der mittleren Blattfeder und dem obersten Blatt. Mit Silvertape fixiert! Damit sollte zumindest die eine Hälfte wieder mitfedern.

Ein Einlageblech fehlt jetzt noch – wir können nix mehr rausstemmen.

Hey hey Wickie, Hey Wickie Hey! Idee!

Das ist ja noch der kurze Bandstahl vorne am Auto, von dem wir ein Stück runtergesägt haben – der ehemalige Abschlepphaken – der ist nur angeschraubt – also runter damit. Perfektes Einlageblech.

Hat tatsächlich funktioniert. Schlägt jetzt hinten viel weniger durch. An der Schräglage hat sich nichts geändert.

Heiter weiter geht’s..

Nach kurzer Diskussion beschließen wir unsere geplante Route aufzugeben. Eigentlich wollten wir ja über Kasachstan bis nach Usbekistan - nach Samarkand fahren – dann wieder nach Kasachstan zurück, das Kosmodrom in Bajkonur anschauen – und weiter über Russland zurück.

Ist aber mit dem Auto nicht mehr machbar. Wir haben von den schlechten Straßen in Kasachstan gehört. Wir können dem Panda keine Schotterpisten mehr zumuten – das würde die Blattfeder nicht aushalten - vermuten wir. Außerdem gibt es in Kasachstan nicht soviel Infrastruktur wie in Russland – falls der Panda komplett ausfällt.

Wir entscheiden in Russland zu bleiben und direkt nach Westen zu fahren. Schade!

Zwei Dinge fallen auf:

Erstens die Russen fahren da als wären sie verrückt oder lebensmüde oder beides gleichzeitig – vor allem beim Überholen.

Wir vermuten dass durch den Wodkagenuß schon am Vormittag der Tunnelblick so ausgeprägt ist, dass sich die einheimischen Fahrer nur mehr auf das wesentliche konzentrieren können – das zu überholende Fahrzeug – also unser Panda z.b. – wurscht ob da jetzt Gegenverkehr, eine uneinsichtige Kurve oder Kuppe ist.

Wir waren nicht einmal versucht auf das Schotterbankett zu fahren – als uns wieder so ein Held auf unserer Spur entgegengekommen ist. Ging sich grad so aus.

Alle paar Hundert Meter gemahnen am Straßenrand Blumengestecke und Kränze bis hin zu echten Marterln mit Bildern der Verstorbenen an die finalen Konsequenzen dieser halsbrecherischen Fahrweise. Was denen aber vollkommen wurscht zu sein scheint.

Auch dem Speedfreak im babyblauen Lada sind solche Gedanken egal, der uns dann am Nachmittag mit ausdrehendem Motor am Schotterbankett rechts überholt. Links war ja kein Platz dafür – nein nicht wegen dem Gegenverkehr – sondern wegen dem LKW der uns gleichzeitig ganz normal links überholt.

Der Verkehr ist hier echt lebensgefährlich. Muß in Russland die zweithäufigste Todesursache sein – nach Alkoholismus.

Wir fahren auf diesem Schlachtfeld mit unserem Panda so defensiv wie möglich – geht mit einem Panda normalerweise eh ned anders. Wir möchten alles andere als, das das letzte was wir vom Leben mitbekommen, der Kamaz-Schriftzug am Kühlergrill eines dieser feinen, nur ganz wenig rauchenden, LKWs der gleichnamigen russischen LKW-Schmiede ist.

Alleine auf der Fahrt von Nowosibirsk nach Omsk fahren wir an zwei frischen Unfällen vorbei – zwei Autos liegen zerbeult am Dach neben der Straße.

Bemerkenswert der Mittelspurmarkierer. Der sitzt auf einem kleinen Wagerl mitten auf der Straße und malt einen weißen Streifen auf den Asphalt – ganz in seine Arbeit vertieft. Links und rechts donnern im Zentimeterabstand die großen LKWs vorbei. Da kommt der Tod auch rasch und unbemerkt.

Wenn der Sergej im Freightliner – die stehen da in Sibirien auf diese riesigen amerikanischen LKWs mit der großen weit nach vorne ragenden Motorhaube – sich kurz mal umdreht um nach der neuen Wodkaflasche zu greifen – schon ists geschehen um den Künstler mit dem weißen Pinsel mitten auf der Straße in seinem kleinen Wagerl – oder um den Panda. Rumpelt nur ein bissi.

Das zweite nicht weniger unangenehme sind die vielen Polizisten. Hatten wir in der Mongolei auf 1.800 km einen Polizisten gesehen – so ist es hier genau umgekehrt.

An allen Ecken und Enden stehen sie – und sie sind Meister in der Tarnung ihres Ladas. Den können sie gut verstecken. Vor allem auf Kuppen von denen man in beide Richtungen die Straße kilometerweit überblicken kann. Meistens ist dann vorher eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70km/h und Überholverbot. Wir können teilweise eh nicht viel schneller fahren. Das wird gut überwacht – und dann stehen die wilden Lada-Treiber zu viert und zu fünft in einer Reihe links und rechts der Straße und diskutieren mit den Polizisten – oder sitzen schon im Polizeiauto. Sollen ja nur ganz wenig korrupt sein – die Kieberer in Russland – und auf Ausländer habens auch einen Pick.

Einer überholt uns dreimal und wir runden uns dreimal zurück – weil er jedes Mal von der Polizei aufgehalten wird – das war ihm offensichtlich egal oder sind die Strafen für Einheimische so gering? Wir wissen es wieder einmal nicht.

Es zeigt sich aber auch dass übermäßige Polizeipräsenz auf den Straßen nix aber auch gar nix dazu beiträgt sich sicherer zu fühlen. Ganz im Gegenteil. Das an die eifrigen Kronenzeitungs-Leserbriefschreiber und an den H.C. Strache.

Russland ist ein echter Polizeistaat.

Zusätzlich gibt’s es dann noch mitten in der Landschaft – genau wie bei den Aus- und Einfahrten der Städte – Polizei-Checkpoints – an denen man langsam vorbeifahren muß – meistens als Kreisverkehr gebaut – auch dort kontrollieren sie immer wieder Autos.

Wir haben bis jetzt Glück, wir können mit dem Panda sowieso nicht wirklich eine Übertretung begehen. Auffällig sind wir mit dem kleinen Auto auch nicht grad – naja bis auf die Pickerln und dem Wiener Kennzeichen halt und dem Auspuffröhren.

Dann hält uns mitten in der einsamen Landschaft ein einsamer Polizist auf. Die Papiere will er sehen. Er ist noch sehr jung und interessiert sich hauptsächlich für die „maschina“ – das Auto. War scheinbar nur eine Routinekontrolle.

Sonst gibt’s von der langsamen eintönigen Fahrt durch das Westsibirische Tiefland nicht viel zu berichten

Birkenwälder wechseln sich in der sich niemals ändernden Landschaft mit Weißkiefern ab – dann wieder Sumpf – und das ganze wieder von vorn.

Die Peripherie von Omsk erreichen wir noch im Hellen. Paßt aber nicht so ganz zur Uhrzeit. Neue Zeitzone vielleicht schon wieder?

Wir wollen wieder ins Zentrum fahren! Ausländer-Touristen-Hotel mit Geheimdienstcomputeranschluß usw. finden.

Omsk, auch eine alte Stadt, Eineinhalb Millionen Einwohner, siebtgrößte Stadt Russlands, am Zusammenfluss von Irtysch und Om (nicht Ob!) gelegen. Na find da mal ins Zentrum – ist ja nix angeschrieben.

Vorbei an desolaten heruntergekommenen Plattenbauten geht’s dahin – wir folgen einer O-Bus Linie – die muß ja irgendwo hinführen.

Die Gebäude werden besser – die Straße breiter. Ist das schon das Zentrum? Wohl kaum.

OK, Taxlerschmäh.

Na der fährt noch ca. 20 Minuten quer durch die Stadt – über den Irtysch drüber – hätten wir nie hingefunden.

Im Hotel heißts „Njet“ – kein Zimmer. Hä? Das ist aber ein Ausländer-Touristen-Hotel mit Geheimdienstcomputeranschluß. Warum denn nicht? Kein Zimmer frei! Ahso, hat eh nur 15 Stöcke und ca. 3000 Zimmer. Vielleicht stehen wir der russischen Kopfschüttlerin, die hinter der Budel sitzt, nicht zu Gesicht. Sie wirft uns raus – wir sollen es aber gegenüber versuchen deutet sie uns noch.

Tatsächlich noch ein Hotel – das Hotel „Marx“ (!) - ganz neu renoviert – das kann noch nicht lange offen haben.

Auch hier zu Beginn schiefe Blicke aber dann klappts und die Rezeptionstante wird freundlicher – wir bekommen ein Zimmer, und Tipps zum Abendessen.

Auf dem Weg zu einem der vielen Lokale und Restaurants in der Umgebung des Hotels fallen wieder die vielen Menschen auf. Da ist echt was los in der Stadt. Echt nett da. Viele sehr hübsche junge Mädchen sind unterwegs – ist uns in Barnaul auch schon aufgefallen. Viele in High Heels, die unsägliche Zehenschlapfenmode hat sich bis hinter den Ural gottseidank noch nicht durchgesprochen – wär auch zu kalt.

Angeblich sind ja viele Modelscouts der großen Agenturen in Sibirien genau deswegen unterwegs. Ka schlechter Schmäh: „Hallo Schöne, ich bin Modelscout von Elite Models Inc., Paris, Mailand, New York..“ – und die Langbeinige schmilzt dahin. Besser als unser „Nau Prinzessin, so allaa?“ – sollt ma vielleicht mal überdenken.

OK aus, anderes Thema!

Runter in ein Kellerlokal. Wir verwirren das Personal. Tuscheln und schauen zu uns ständig her. Ausländer kennen die nicht. Wir bekommen einen eigenen Kellner – der ist überaus bemüht – spricht sogar ein paar Worte englisch – sie wollen uns offensichtlich beeindrucken – wir beobachten ihn wir er ständig in ein kleines Buch schaut – eine Übersetzung wahrscheinlich.

Das Baltika bekommen wir in gekühlten Tonkrügen serviert. Unser Kellner empfiehlt uns zum Bier eine lokale Spezialität – eine Art Käseplatte.

Selten so gut gegessen und getrunken – wie in diesem Omsker Kellerlokal.

Eine echt nette Stadt.

8. Tag, Montag, 10. September 2007, Omsk - Tjumen - Jekaterinburg

2007-10-01T03:49:00.000-07:00

Zum Frühstück gibt’s unter anderem Kaviar und Pinienkerne.

Zwei Navigationsprobleme haben wir zu klären. Erstens wie kommen wir aus Omsk raus? Und bitte wo geht’s nach Jekaterinburg – sind eh nur ungefähr 1000 km? Wir müssen – wie beschlossen - leider um Kasachstan herumfahren.

Die freundliche Rezeptionistin druckt uns einen Routenplan für Omsk aus – nett von ihr.
Dann heißts noch wir sollen Richtung Tjumen fahren – ein Ort am Weg nach Jekaterinburg. Wegen der fehlenden Karte wärs gewesen – ein Teil des Weges ist aber auf der 1: 2 300 000 Kasachstan Karte drauf – aber halt nur ein Teil.

Mit dem Routenplan ist es ein leichtes aus Omsk hinaus. Wieder an desolaten Plattenbauten vorbei und schon sind wir wieder auf der einsamen zweispurigen Landstraße – also einsam bis auf die LKWs, überholende Einheimische und Polizisten.

Die Straße ist mal besser mal schlechter. Auf den guten Stücken können wir sogar 90 fahren sonst geht die Geschwindigkeit bis auf 40 zurück. Das trübt ein bissl die Stimmung.

Wir verbringen jetzt schon seit über einer Woche zu zweit auf 1 m2 im Panda. Das ist keine Reise mehr, das ist ein soziales Experiment.

Auf einem der besseren Straßenstücke erinnern wir uns dass der Panda ja einen Radio mit CD-Player hat. Auf den Rumpelstrecken in der Mongolei hätt das wenig Sinn gemacht – eine CD zu spielen und jetzt in Russland hätten wir in fast vergessen unter der Staubschicht die das Cockpit ziert – hat ja alles die gleiche Farbe. Könnt ma mal putzen auch.

Welche CDs haben wir da mit? ABBA oder Georg Danzer. Hmmm?

Geht scho, Schurli! Prack eine, in de Wåndergitarr!

„Jö schau….“

In memoriam halt.

Irgendwie schon seltsam. Ein echter 1 m2 Mikrokosmos – der da durch das Westsibirische Tiefland rollt.

Unterbrochen wird die Fahrt nur durch Tank- und Pinkelpausen. Also in den Panda was reinfüllen und aus uns was rausleeren.

Tanken ist in Russland überhaupt lustig – ganz anders als bei uns.

Man muß nämlich vorher sagen wie viel Liter man tanken will. Die Tankstellen bestehen aus einem mehr oder weniger großen Hüttl mit vergitterten meist auch noch verspiegelten Fenstern und einer Art Schublade. In dieses Lade legt man das Geld sagt wie viel Liter man von
welchem Benzin tanken möchte, die Lade wird’s ruckartig in das Innere gezogen nach einiger Zeit fährt sie mit etwaigem Restgeld wieder aus, man geht wieder zum Auto zurück – steckt den Tankschlauch an und kurze Zeit später wird die Pumpe eingeschaltet und läuft solange bis die
bezahlte Literanzahl erreicht ist. Den Mensch dahinter sieht man nie. Tankwart sieht man selten.

Die werde ihre Pappenheimer schon kennen – die russischen Tankstellenbetreiber.

Die Russen sind wie die US-Amerikaner. Die fürchten sich auch vor allem und jeden.

So weit so gut man halt der russischen Sprache und der kyrillischen Schrift mächtig ist. Wir jedenfalls nicht.

Wir behelfen uns indem wir, z.B. „92 3 28L“ auf einen Zettel schreiben – soll heißen 92er Benzin, Zapfsäule 3, 28 Liter und den Zettel mitsamt den Rubeln in die Lade legen.

Und die verstehen das.

Wahrscheinlich ist aber auch hinter den verspiegelten und vergitterten Fenstern auch gar kein Mensch sondern nur eine seltsame Maschine die das Restgeld in die Lade legt und die Pumpen aufdreht oder Vampire die das Sonnenlicht meiden müssen.

Manchmal reisen wir in der Zeit zurück. Nein kein relativistisches Phänomen. Sondern es sind die Straßenschilder, einmal steht Еқатеринбург 420 km – am nächsten ein paar Kilometer weiter Еқатеринбург 470 km. Das gleiche mit den Kilometertafeln am Straßenrand, die zählen mal von 200 km rauf dann kurze Zeit später wieder von 600 runter.

Während der Sowjetunion war es ja kein Geheimnis dass russische Straßenkarten falsch waren und Straßenschilder in die falsche Richtung gezeigt haben.

Wahrscheinlich um westliche Panzerarmeen zu verwirren – die im Kalten Krieg nach Sibirien gestürmt wären um den Klassenfeind zu bekämpfen. Wie die wohl getankt hätten?
„Diesel, 3, 7000L“

Aber jetzt!

Wir drehen nur zur Kontrolle wiedermal den Gecko auf. Ja Richtung passt!

Der Panda quietscht auf einmal. Sehr laut. Wir vermuten es sind die Einlagebleche zwischen den Blattfedern. Verschiedene Metalle reiben aneinander. Wir wollen nicht noch mehr auffallen. Aber was sollen wir jetzt tun? Quietschen wir halt weiter.

Laut quietschende Einfahrt Jekaterinburg im Dunklen – an den Checkpoints vorbei. Die Polizisten drehen sich verwundert nach uns um. In der Dunkelheit fahren ist nicht so toll, die Überholmanöver werden noch tollkühner – noch dazu taumeln dann am Straßenrand die Bsoffenen herum. Achterschleifen oder wahrscheinlich irgendwelche seltsame kyrillische Buchstaben.

Wir wollen keinen von den Bsoffenen zsammführen. Sitzt wahrscheinlich lang im Gefängnis.

Jekaterinburg – während der Sowjetzeit Swerdlowsk genannt, viertgrößte Stadt Russlands, über eineinhalb Millionen Einwohner. Auch eine alte Stadt.

Unrühmlich bekannt geworden durch die Ermordung der Romanows – der Familie des letzten russischen Zarens.

1918 wurde Zar Nikolaus II., seine Frau Alexandra und ihre vier Töchter im Alter von 17 bis 23, sowie der 14 jährige Alexei, der Zarewitsch, nach Jekaterinburg deportiert. Dort in einem Haus untergebracht, von den Bolschewiken „Haus zur besonderen Verwendung“ genannt. In der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918 wurde Nikolaus II. und seine gesamte Familie von Mitgliedern des frühen sowjetrussischen Staatsicherheitsdienstes erschossen. Der Mord dann verheimlicht. Echt feine Burschen.

Anstelle des Hauses wurde später eine Kathedrale gebaut – die Blutkathedrale. Heute eine – zwar fragwürdige – Sehenswürdigkeit.

Genug der finsteren Geschichten.

Wieder das Problem – bitte wo geht’s ins Zentrum? Hier ist’s aber angeschrieben – zumindest glauben wir auf den kyrillischen Schildern Zentrum entziffern zu können – im Dunkeln und im Abendverkehr.

Auf einer großen breiten Straße mitten in der Stadt dann rechts ein großes Gebäude – gibt zwar viele große moderne Gebäude hier – aber auf dem steht „Park Inn“ drauf.

Sofort auf den Parkplatz einbiegen. Wir wollen nicht mehr weiter – wurscht was es kostet. Oder doch nicht! Waaas? 300 US$!

OK leisten wir uns!

Abendessen im Hotel. Bier ist aus. Super.

Gute Nacht!

9. Tag, Dienstag, 11. September 2007, Jekaterinburg - Ural - Ufa

2007-10-01T02:45:00.000-07:00

Wir haben etwas Zeit. Wir wollen heute nach Ufa fahren. Nicht ganz so weit. 700 km schätzen wir.

Neue Zeitzone dürft auch wieder sein. Wir wissen nie genau wie spät es wirklich ist.

Nach dem Frühstück Stadtbesichtigung zu Fuß – ja auch zur Blutkathedrale natürlich.

Am Hotel Parkplatz angekommen – wird vor dem Losfahren noch Rostlöser – was anderes haben wir nicht – zwischen die Einlagebleche gesprüht.

Die Mädels in der Rezeption sind nicht in der Lage uns zu sagen wir wir aus der Stadt rauskommen.

Auch gut – richtungsmäßig müssen wir quer durch – wir werden schon auf eine Ausfallstraße treffen.

Gelingt relativ einfach – und wir sind unterwegs wie die Tage zuvor. An der Landschaft hat sich noch nicht viel verändert – mehr Felder und Dörfer sind vielleicht zu sehen. Ansonsten Birken, Birken, Birken.

40 km westlich von Jekaterinburg soll irgendwo ein Obelisk stehen. Hier verläuft die imaginäre Trennlinie Europa – Asien. Aha, an der Landschaft merkt mans jedenfalls nicht.

Die natürliche Grenze ist der Ural. Den haben wir ja auch noch vor uns – haben wir ganz vergessen – unsere Karte von Westrussland beginnt erst danach.

Nach einigen Stunden sind in der Ferne bewaldete Hügel zu sehen. Die Straße führt mitten durch. Sanfte nicht sehr hohe Hügel – dagegen ist die Hohe Wand ein echter Berg – dafür fahren wir stundenlang durch die Hügel – bergauf – bergab.

Vor uns überholen die Russen die LKWs rechts am Bankett wenn sie links nicht vorbeikommen. Wir passen uns an – machen wir dann auch so. Russisch eben.

Hügel links – Hügel rechts – echt mal eine Abwechslung zur bisherigen Fahrt durch die Ebene.

Neben der Fahrbahn sind immer wieder Standln aufgebaut –in denen alles mögliche verkauft wird. Was sehen wir da: Autotüren, Kotflügel, Auto-Ersatzteile (ahso hier tauchen die Autos wieder auf – in Teilen halt), Pistolen, Gewehre, irgendein Klumpert und vor allem Luftmatratzen. Wer soviel Luftmatratzen hier in den Hügeln braucht ist uns ein Rätsel.

Langsam wird uns klar – die Hügeln da - das ist der Ural. Haben wir uns wesentlich spektakulärer vorgestellt.

Am Abend fängts schwach zu regnen an.

Wir kommen langsam wieder in die Ebene runter. Die Ebene ist leicht wellig.

Der Regen wird stärker

Dämmerung.

Der Regen wird echt stark.

Noch 50 km bis Ufa – sehr finster schon und starker Regen. Kaum noch was zu sehen.

Dann endlich die Stadteinfahrt – natürlich wieder mit Checkpoints – auf einer Art Stadtautobahn mit zig Abfahrten – keine Ahnung wo es in das Zentrum reingeht.

Es regnet in Strömen. Aus dem Auto ist nicht mehr viel sehen – hoffentlich fahren wir niemanden rein – wir entschließen uns abzufahren und ein Taxi zu suchen. Als wir von der Autobahn runter sind und auf eine Hauptstraße einbiegen – regnet es so stark dass der Scheibenwischer es nicht mehr schafft die Scheibe frei zu halten. Wir öffnen die angelaufenen Seitenfenster – es regnet sofort hinein – aber zumindest können wir nach vorne sehen – wir werden nass.

Wir schaffens grad noch in eine Nebenfahrbahn und bleiben stehen. Hat keinen Sinn weiterzufahren – erstens wissen wir nicht wohin und zweitens wer weiß ob wir ein Taxi überhaupt sehen.

Auf den Scheiben rinnt das Wasser so stark dass man den Eindruck hat in einem U-Boot zu sitzen.

Wir müssen aber weiter – es ist schon nach 10 – wer weiß wie lang die oder das Ausländer-Touristen-Hotel mit Geheimdienstcomputeranschluß offen haben.

Fahren wieder auf die Hauptstraße zurück mit offenen Fenstern.

Da ein Taxi. Sofort hin.

Der Taxler fährt wie ein Verrückter im Regen. Kaum dass der Panda
mithalten kann – zurück auf die Autobahn – quer durch die Stadt.

Durch finstere Gegenden.

Dann eine Einfahrt – schmiedeisernes Tor, ein kleines Wäldchen – dahinter eine prächtige glitzernd beleuchtete Fassade – groß steht drauf „Hotel President“. Limousinen parken davor. Macht nix – wir stellen den Panda dazu.

Große Eingangshalle mit viel Security. Die Sonnenbrillentypen im dunklen
Anzug und Knopf im Ohr.

An der Rezeption heißts „Njet“ kein Zimmer. Gibt’s ja nicht. Liegts an der kurzen Hose? Am Staub – am Panda? Bitte ein Zimmer – wir schlafen auch am Boden, aber nicht mehr in die Stadt, in den Regen hinaus. Sie erbarmt sich und fängt an andere Hotels durchzurufen. Niemand will uns.

Dann bekommen wir doch ein Zimmer. Sie sagt noch leider ohne Fernseher. Ein harter Schlag – den können wir aber auch noch verkraften.

Gar nicht teuer für das Ambiente.

Schnell eine Dusche und lange Hosen angezogen und rauf in den ersten Stock ins Restaurant.

Das ist eine große Halle, links eine Bar, rechts Tische.

Wir bekommen tatsächlich noch was zu essen – und ja Bier auch.

Nach dem Essen – hmm irgendwas ist komisch hier? An den Tischen nur Männer – an der Bar lauter junge hübsche Mädels.

Hin und wieder steht einer von den Typen auf – geht zu den Mädels rüber und verschwindet mit einer von ihnen im Stiegenhaus. So werdens immer weniger.

Wir trinken Bier und beobachten das Ganze bis es uns dämmert:

Das ist kein Hotel. Wir sind im Puff. Nobelpuff zwar, aber Puff ist Puff.

Drum wollte sie uns auch sofort kein Zimmer geben und deswegen auch die finsteren Security Typen beim Eingang.

Wir gehen schlafen. Vorher beobachten wir noch wie einer von den Russen vom Tisch aufsteht zur Bar hingeht – mit den Händen Getränke ordert und direkt auf die Budel speibt. War allen dort wurscht.

Nach dem Ural wird’s irgendwie klischeemäßig russischer.

10. Tag, Mittwoch, 12. Sepember 2007, Ufa - Smara

2007-10-01T02:09:00.000-07:00

Gibt sogar ein Frühstücksbuffet - im Konferenzraum aufgebaut. 4 Tische. Ziemlich wenig für ein großes Hotel mit den vielen Zimmern.

Hehe.
Bleibt ja keiner da bis zum Frühstück.

Raus aus der Stadt – raus aus Ufa. Keine sehr schöne Stadt aber auch über eine Million Einwohner. Wenigstens regnets heute nicht mehr – obwohls noch so ausschaut als würds gleich wieder anfangen.

Ufa ist auch Hauptstadt. Wir sind schon wieder in so einer unabhängigen Republik auf russischem Hoheitsgebiet – die Republik Baschkortostan. Haben sogar eine eigene Airline. Eine Tupolew Tu-154 der Bashkirian Airlines ist 2002 mit einer Boeing 767 von DHL in der Nacht über dem Bodensee zusammengestoßen.

Wo fahren wir heute hin? Schau ma mal. Saratov. OK.

Unsere Westrusslandkarte kommt zum Einsatz. Die ist allerdings unbrauchbar. Was kann man mit einer Karte anfangen in der die Orte
nicht auch auf Kyrillisch stehen – sondern nur auf Deutsch? Wer macht so was?
Irgendein Theoretiker wahrscheinlich der nie hinter seinem Monitor hervorkommt und Straßenkarten für Neckermänner zeichnet.

OK Karte wieder weg. Bestenfalls als Klopapier verwendbar.

Am frühen Nachmittag vertanken wir unsere letzten Rubel. Wo können wir welche wechseln? US$ nehmens hier im Westen auch nicht – Visa? Kennens außer in den Hotels nicht!

Am Weg liegt die Stadt Samara.

Kurze Diskussion, dann beschließen wir nach Samara zu fahren und gleich dort zu bleiben. Tut auch mal gut nicht so lange zu fahren.

Samara, die Millionenstadt liegt direkt an der Wolga. Viel Industrie. Angeblich leben hier die schönsten Mädchen Russlands. Nau. Während der Sowjetzeit hieß die Stadt Kujbyschew.

Schon beim reinkommen, natürlich wieder an den Checkpoints vorbei, fällt auf die Stadt muß riesig sein. 50 km erstreckt sie sich entlang der Wolga. Mitten auf der Einfallsstraße steht auf einem Podest eine Iljuschin Il-2, ein Kampflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Haben sie hier in Samara zu Tausenden gebaut.

Aber hier werden wir zumindest einen Bankomaten finden. Die Stadt besteht anscheinend hauptsächlich aus Banken und Bankomaten – noch in der Peripherie – zwischen Plattenbauten bleiben wir stehen – die Bankomatkarten funktionieren nicht – die Visa auch nicht. Gut in einer der Banken rein und US$ wechseln.

Nach einer langen Fahrt sind dann lauter ältere Gebäude zu sehen – viel davon aus Holz. Wir scheinen in der Nähe des Zentrums zu sein.

Taxischmäh.

Ist eh ganz in der Nähe, nur in einer Seitengasse versteckt. Das Holiday Inn. Zwei Gassen weiter ist schon die Wolgapromenade – teilweise sogar mit Sandstrand. Vom Zimmer aus ist der Fluß gut zu sehen. Vom happigen Preis kann man sich das aber auch erwarten.

Wir nützen die Zeit und wollen uns die Stadt ein wenig näher ansehen. Zuerst runter zur Wolga. Kurzes Stück die Promenade entlang. Gleich in der Nähe des Hotel eine kleine Fußgängerzone, wieder alte Gebäude. Aber alles macht einen sehr verkommenen Eindruck. Eine seltsame Stimmung liegt über der Stadt – die Menschen laufen mit gesenktem Blick herum. Wir fühlen uns schnell nicht sehr wohl und bereuen die große Spiegelreflex mitgenommen zu haben. Am Tragegurt steht groß „Canon Digital“ drauf. Schnell umgedreht. Blöder Touri-Anfängerfehler. Denn manche Blicke verraten durchaus Begehrlichkeiten.

weil grad Zeit ist - das Wolgalied von Franz Lehár (der war sicher nie dort) - sicher bekannt in der Interpretation von Hans Albers oder Iwan Rebroff oder Michael Jackson:

Allein! wieder allein!
Einsam wie immer.
Vorüber rauscht die Jugendzeit
In langer, banger Einsamkeit.
Mein Herz ist schwer und trüb mein Sinn,
Ich sitz' im gold'nen Käfig drin.

Es steht ein Soldat am Wolgastrand,
Hält Wache für sein Vaterland.
In dunkler Nacht allein und fern,
Es leuchtet ihm kein Mond, kein Stern.
Regungslos die Steppe schweigt,
Eine Träne ihm ins Auge steigt:
Und er fühlt, wie's im Herzen frißt und nagt,
Wenn ein Mensch verlassen ist, und er klagt,
Und er fragt:
Hast du dort oben vergessen auf mich?
Es sehnt doch mein Herz auch nach Liebe sich.
Du hast im Himmel viel Engel bei dir!
Schick doch einen davon auch zu mir.

Super! Wer schreibt sowas?

OK, zurück wieder!

Immer wieder drehen wir uns um.

Wir gehen wieder zum Hotel zurück – zu unwohl ist uns hier in diesem düsteren Ambiente.

Zu Abend gegessen wird auch gleich im Hotel – wir möchten es in der Dunkelheit nicht mehr verlassen. Viel Security vor dem Hotel.

11. Tag, Donnerstag, 13. September 2003, Samara - Saratov - M6

2007-10-01T01:21:00.000-07:00

An der Rezeption können sie uns mal wieder nicht weiterhelfen als wi nach einem Weg aus der Stadt raus fragen – sie wären nicht von hier geben sie uns zu verstehen.

Aha.

Danke wir finden schon selber raus. Wiederschaun.

Tun wir aber nicht.

Nach einer Stunde Herumgekurve sind wir immer noch nicht viel weiter – außer dass wir zweimal umgedreht haben und durch ziemlich wilde Gegenden gefahren sind. Dem Panda gefällts auch nicht – er fängt wieder zu quietschen an.

Der Gecko ist schon längstens an, aber die Himmelsrichtung hilft uns aber auch nicht wirklich weiter.

Sayonara Samara.

Endlich auf der Landstraße die durch endlose Vororte führt und endlich auch ein Wegweiser wieder - nach Wolgograd – das ehemalige Stalingrad – ja das ist unsere Richtung – wir müssen etwa 250 km nach Süden – der Wolga entlang fahren bis nach Saratov.

Tagesziel wäre Kursk – das sind aber von Samara mindestens 1100 km. oder Voronez – eine größere Stadt vor Kursk –nicht ganz so weit. Über die Wolga müssen wir auch noch drüber. Laut Karte ist erst in Saratov eine Brücke. Wir wollen aber nicht schon wieder in einer großen Stadt herumkurven.

Am halben Weg zwischen Samara und Saratov ist in einem kleinen Ort auch so was wie eine Brücke über die Wolga eingezeichnet.

Probieren wir die halt aus.

Die Gegend schaut ärmlich aus – die Dörfer mit den desolaten windschiefen Holzhäusern und den vor sich hin rostenden Gasleitungen sind ärmlich.

Die Straße ist schlecht – viele Löcher und Querrillen wieder. Seit längerer Zeit fürchten wir wieder um die Blattfeder.

Erst nach langer –weil langsamer Fahrt erreichen wir Balakov – der Ort mit der Brücke. An der Einfahrt gleich mal ein Atomkraftwerk – und ein Wald aus Strommasten – sehr einladend.
Wir fahren durch den Ort und stehen auf einmal mitten zwischen Feldern – falsche Richtung – die Straße besteht nur aus Löchern. Wieder umdrehen – zurück – ein geplanter Ort – Schachbrett. Und groß ist er. Hat auf der Karte gar nicht so ausgesehn – nur ein kleiner gelber
Punkt.

Aber was uns stutzig macht – da ist keine Brücke – da ist nicht mal die Wolga.
Natürlich keine Schilder oder Wegweiser. Mit dem Gecko nach Westen. Da muß der Fluß ja sein – der Ort hört ja gar nicht auf. Dann endlich eine Brücke – eine kleine – kann nicht die Wolga
sein – ein Nebenarm – in der Ferne sind große Portalkräne zu sehen. Dann so was ähnliches wie eine Einfahrt – schaut aus wie eine Eisenbahnunterführung aus - nur die Schienen verlaufen danach oberhalb der Straße in die gleiche Richtung.
Das ist die Brücke über die Wolga. Der Fluß ist nicht zu sehen. Mauern links und rechts. Aber aufgrund der Fahrtdauer ist die Wolga hier sehr breit.

Geschafft. Und da ist auch schon die Hauptstraße die auf der Westseite der Wolga nach Saratov führt. Leider im noch schlechteren Zustand als die Straße vorhin. 30 - 40 km/h. Die scheinen da in der ganzen Gegend kein Geld zu haben.

Nach langer langer Fahrt, es sind noch vielleicht 20 km bis Saratov und wir haben für die 250 km von Samara bis hierher über 5 Stunden gebraucht – eine Abzweigung – die Abzweigung nach Westen – Voronez und Kursk sind auch schon angeschrieben. Wir wollen die Wolgagegend endlich verlassen.

Vor lauter Aufregung die Abzweigung zu sehen und der Freude nicht direkt nach Saratov hineinfahren zu müssen – fahren wir gleich mal dran vorbei.

Mist!
Wir müssen umdrehen.

Kurz die Vorsicht verloren und wir drehen auf der Stelle um – Doppelte Sperrlinie. Schon beim Umdrehen ein schlechtes Gewissen. Wir sind mitten in einer Senke. Eh schon wissen – oben auf den Kuppen stehen sicher Polizisten.

Na genau so ists auch.

Er winkt uns sofort heran und freut sich sichtlich auf Ausländer. Ein Ungustl. Sofort Führerschein weg. Im Polizei-Lada dann die Preisverhandlung. Der ungute Kieberer sitzt am Fahrersitz, die Mütze in den Nacken geschoben, er raucht, sitzt lässig da in seiner nachlässigen Uniform – redet irgendwas auf russisch – lacht ein paar mal hämisch und schreibt auf einen Zettel: $ 400

Na ganz sicher, du Volltrottel. Wir haben keine 400 $ versuchen wir ihm verständlich zu machen – also zumindest nicht im Geldbörsel – da sind grad mal 50 $ drin.

Ist ihm zu wenig – er will uns in seinem Lada nach Saratov führen – auf die Bank! Hä, ist der noch dicht?

Schließlich akzeptiert er die 50 $ - ins Handschuhfach sollen wir sie legen. Damit hat er sie nicht angegriffen. Das wär ja sonst korrupt oder Bestechung. Und so was gibt’s ja bei der russischen Polizei nicht. Zum Abschied müssen wir ihm die Hand geben. So ein Oasch.

Wahrscheinlich gibt’s in Saratov auch ein „Hotel“ President. Will sich einen schönen Abend dort machen und da sind wir ihm gerade recht gekommen. Die erste wirkliche Übertretung und schon erwischt.

Zwei Russen auf der Seite haben die Szene aus der Nähe beobachtet - einer spricht ein wenig Deutsch. Wir hätten zuviel bezahlt meint er und rät uns - nur so als Vorsorge für das nächste Mal - 5 US$ in den Führerschein zu legen.

Auf der Ostseite von der Wolga - gegenüber von Saratov liegt die Stadt Engels. und 25 km südwestlich von Engels ist am 12. April 1961 Juri Gagarin, Mitglied der "Ersten Kosmonautengruppe der Sowjetunion" nach seinem Raumflug mit dem Fallschirm gelandet - nachdem er sich in 7000 m Höhe mit dem Schleudersitz aus der Raumkapsel Wostok I rausgeschossen hat. Es war der erste bemannte Raumflug - ganze 108 Minuten lang. Ihn haben sie dann zum Helden der Sowjetunion ernannt und am Landeort ein Denkmal aufgestellt. Leider keine Zeit zum Hinfahren. Der gute Juri hat sich dann sieben Jahre später mit einer MiG-15 derstessn.

Zurück zur Abzweigung – Richtung Westen – Raus aus der Gegend da. Nach ein paar Kilometern wird die Straße auch wirklich besser. Na bitte. Dafür fängts in der Dämmerung zu regnen an. Voronez werden wir nicht schaffen – geschweige denn Kursk.

Aber es sind keine größeren Orte mehr am Weg – sehr ländliche Gegend wieder.

Nach Einbruch der Dunkelheit wird’s wieder schwierig. Nichts zu sehen durch die nassen Scheiben. Kennen wir schon. Und jetzt taumeln auch noch die Bsoffenen wieder am Straßenrand herum.

Das wird heute ein Fall für das Hotel Panda.

Kurz vor 10 haben wir genug – wir fahren in eine Tankstelle in einem kleinen Ort hinein – stellen den Panda auf die Seite zwischen zwei LKWs – wegen dem Regen gibt auch kein Abendessen.

Wir müssen auf den Vordersitzen schlafen sie lassen sich grad mal um ein paar Grad nach hinten neigen. Schlafen aber trotzdem schnell ein.

Kurz nach Mitternacht pumperts an der Fahrertür. Der Tankwart oder einer seiner Helfer gibt uns unmissverständlich zu verstehen dass wir unverzüglich von hier zu verschwinden haben.

Wir fahren schlaftrunken ein paar Kilometer weiter aus dem Ort raus – biegen am nächsten Feldweg ab und verstecken den Panda.

Nicht so sehr aus Angst vor einem Überfall, eher vor der patrouillierenden Polizei. Wir wollen nicht wegen Verstoß gegen das russische Ausländer-Meldegesetz oder wegen Landstreicherei belangt werden.

12. Tag, Freitag, 14. September 2007, M6 - Voronez - Kursk - Grenze

2007-09-28T07:22:00.000-07:00

Schon wieder halb 8. Gar nicht so schlecht geschlafen im Hotel Panda. Bissl steif noch wird Kaffee gekocht.

Jetzt reichts langsam mit Russland – wir wollen in die Ukraine. Ukraine ist
wirklich Europa. Oder doch nicht?

Die Fahrt geht weiter durch eine leicht hügelige Ebene – sehr ländliches Gebiet - die südwestrussischen Schwarzerderegion - eine der Kornkammern Russland. "...fett wie die russische Erde..."

Dann Voronez. Gut beschildert – wir folgen den Schildern nach Kursk. Die sind plötzlich aus. Dann halt so weiter. Ungefähr die Richtung halten. Die Ausfallstraße ist ein einziges Chaos – riesige Löcher in den Straßen. Lacken. Tiefe Lacken. Sehr tiefe Lacken. Einer hat aus lauter Verzweiflung in einer dieser Löcher gleich halbert seinen Lada versenkt.

Voronez, am Don gelegen, ist allseits durch die gute Luft bekannt, "fast" keine Industrie rundherum. Angeblich wird man hier nicht viel älter als 40 Jahre. Wird auch Sektor Gasa genannt.

Die Straße nach Kursk ist gut, die Gegend geht ländlich weiter.

Um Kursk herum eine Umfahrungsstraße. Gleich zu Beginn wieder einer dieser Checkpoints. Diesmal werden wir rausgewunken. Der Polizist schaut mit seinem dunklen Cape wie Batman aus. Diesmal interessiert er sich für unser Gepäck. Wir müssen die Taschen aufmachen. Mit seinem schwarz- weiß geringelten Stab – den in Russland alle Polizisten haben – so eine Art Insignie halt – klopft er auf die Taschen und stierlt rein. Dann dürfen wir weiterfahren. Keine Ahnung was der wollte.

Gut, wenigstens müssen wir nicht durch Kursk durch. Es ist die letzte russische Stadt. 200 km bis zur ukrainischen Grenze noch.

Die Straße führt durch kleine Dörfer – auch hier ziemlich desolat. In einem der Dörfer ein Checkpoint – wieder werden wir aufgehalten. Papiere kontrolliert. Nach kurzer Zeit dürfen wir weiterfahren.

Kurze Regenschauer zwischendurch.

Es ist schon kurz vor 16 Uhr als wir den kleinen Grenzübergang erreichen. Welche Zeitzone wiedermal? Keine Ahnung.

Vielleicht 10 Auto vor uns, daneben zwei LKWs – könnte schnell gehen.

Könnte.

Stundenlang tut sich nichts – hinter uns jede Menge Autos. Die LKWs dürfen immer wieder rein – aber nicht die Autos. Dann darf das erste fahren. Schranken wieder zu.

Es ist schon dämmrig als wir durchdürfen. Russischer Zoll. In welches der Hütteln müssen wir rein? Ah da winkt einer. Zolldeklaration ausfüllen! Aber in English please, not cyrrilic! Können wir schon – dauert fast gar nicht lang. Was jetzt? Warum sagt uns niemand was?

Raus zum Auto? Oder da warten oder ganz was anderes?

Aha raus zum Auto – alle Türen auf – Motorhaube auf – alle Taschen raus – alle Taschen auf und einzeln vor den gestrengen Augen zweier Zöllner wieder einräumen. Diesmal wird der Inhalt genau inspiziert.

Dann ins nächste Hüttl auf der anderen Seite der Straße. Dort werden uns die russischen Autopapiere abgenommen. Passkontrolle für den Panda quasi.

Wir dürfen ein Stück weiter fahren. Anstellen bei der Passkontrolle. Endlich werden wir die Immigration Card los. Mit dem Visa passt was nicht! Was? Wir haben ja auch rein dürfen nach Russland – laßts uns endlich raus. Kurze Diskussion im Inneren des Hüttls – endlich wird abgestempelt. Kurz packts der Abstempler auch nicht daß wir in Tashanta eingereist sind. Er schüttelt nur verwundert den Kopf.

Fertig. Wir dürfen Russland verlassen – was wir unverzüglich tun.

100 m, 5 LKWs und ein paar Auto weiter die ukrainische Grenze. Ein unbeschreibliches Chaos. Ein großer LKW mit Anhänger will auf der Straße umdrehen – wieder in die Ukraine zurück – kommt aber an den Autos nicht vorbei und steht quer zur Straße – sperrt sie quasi ab. Kurz versuchen ein paar Auto noch vor ihm vorbeizufahren. Jetzt stehen auch die Autos quer.

Wir schauen uns das Chaos in der Dunkelheit an.

Schauen uns an. Legen den Allrad ein und fahren hinter dem LKW-Anhänger - durch den Gatsch und die Wiese – vorbei. Vorbei auch an den erstaunten Augen der ukrainischen Zöllner und zur Gaudi der LKW-Fahrer die unsere Aktion beobachtet haben.

Jetzt stehen wir vor der LKW-Sperre. Viel hats uns aber nicht gebracht. Dem LKW-Fahrer gelingt es mit Hilfe der Zöllner den LKW doch umzudrehen.

Dann wieder Warterei. Hin und wieder gehen Menschen s vorbei – verschwinden im Hüttl neben der Straße. Kommen wieder raus und fahren kurze Zeit später an uns vorbei. So kann man sich die Poleposition in der Ukraine also erkaufen. Von den korrupten ukrainischen Zöllnern haben wir schon gehört.

Nach langer Warterei sind wir dran. Rein ins Hüttl. Passkontrolle und Autopapiere will er sehen. Gleich zu Beginn macht er die internationalste aller Handgesten – er will Geld sehen. Wir geben ihm 10 US$ - er stempelt einen Pass ab – für den anderen will er wieder Geld haben – die 10 US$ sind ihm offenbar für zwei Österreicher zu wenig. Kriegt er aber nicht – wir schauen ihn böse an. Mißmutig und sichtlich zuwider stempelt er den andern ab.

Er begleitet uns hinaus, er redet aufgeregt in sein Funkgerät – mehrfach hören wir „Austria“.

Vorne an der Straße stehen Container. Dort sollen wir hinfahren. Zollkontrolle.

Zu unserer Überraschung ist der Zöllner dort freundlich – er verschwindet nur mit unseren Pässen im Container – will der vielleicht auch Geld haben. Nach geraumer Zeit kommt er wieder raus – frägt uns ob wir „narkotika“ mithätten, formt die Finger zu einer Pistole – wie es auch Kinder machen – Nein, Waffen führen wir auch nicht spazieren! – Er verabschiedet uns freundlich. Wir müssen nicht mal die Taschen ausräumen.

Und wir sind in der Ukraine. Insgesamt sieben Stunden hat der Grenzübertritt gedauert. Sieben Stunden!

Aber wohin jetzt. Wir schauen auf die ukrainische Straßenkarte. Keine Stadt weit und breit. Nur Dörfer. Und jetzt nach 11 wird auch nix mehr offen haben hier.

Da ein Straßenschild – es weist nach Kiew – super hier schon Straßenschilder – sogar zweisprachig in kyrillischer und lateinischer Schrift – lang nicht mehr gelesen.

Aber es bleibt leider für diese Nacht das einzige.

Laut unserer Karte muß in ca 30 km eine große Straße kommen, die Richtung Kiew führt – die wollen wir heute noch ein Stück entlangfahren – vielleicht finden wir ja doch noch ein Hotel oder Pension.

Laut Karte ist die Kreuzung mit dieser Straße zwischen zwei Dörfern. Na fahr ma mal. Im ersten Dorf müssen wir gleich mal umdrehen. Richtung stimmt nicht. Danke Gecko.

Sehr unbeleuchtet hier alles. Im Dunklen ist die Abzweigung bzw. eigentlich muß das eine große Kreuzung sein – nicht zu erkennen.

Schon sind wir im nächsten Dorf. Mist. Abzweigung verpaßt. Umdrehen. Zurückfahren.

Schon wieder im ersten Dorf. Umdrehen. Zurückfahren. Wo ist die Abzweigung?

Zweimal fahren wir zwischen den Dörfern hin und her. Da ist keine Abzweigung bzw. Kreuzung oder ist es einfach nur so finster dass wir sie nicht erkennen.

Wir geben auf und fahren in Richtung des nächsten größeren Ortes – Shostka. Als wir einen Feldweg erkennen, biegen wir ab, fahren ein Stück und stellen den Panda in ein Feld – wir verstecken ihn wieder.

Hotel Panda. Was bleibt uns übrig. Nur kalt ists da.
Keine Lust mehr was zu kochen.
Gute Nacht!

13. Tag, Samstag, 15. September 2007, Grenze - Kiew - Lemberg

2007-09-21T05:00:00.000-07:00

Es ist schon halb 8. Was wo wie wer? Solange haben wir wieder geschlafen? Auf den Vordersitzen im Hotel Panda. Die Nacht war arschkalt. Jetzt im beginnenden Sonnenaufgang hat es + 3 Grad. Keine Motivation sich aus den Schlafsäcken zu schälen. Trotz vollem Gewand und Jacke ist es im Schlafsack ungemütlich. Halb 8? Welche Zeit wiedermal? Stimmt das überhaupt? Draußen ist es feucht. Die Scheiben sind beschlagen.

Nach zwei Nächten im Hotel Panda stinken wir wie die Pumas. Wurscht - ist eh keine Frau dabei.

Sind wir nicht langsam zu alt für sowas? Wäre nicht mal ein All-inclusive Club-Urlaub in der Domrep ein echte Alternative? Kurz aber nur kurz ist der Gedanke!

Wegen der Kälte freut es Keinen Kaffee zu machen. Hauptsache im Auto sitzen und den Motor warm laufen zu lassen.

Wir müssen diese Straße finden die wir gestern in der Nacht vergeblich gesucht haben. Gibts ja nicht. Schnell beschließen wir nach Shostka, den nächsten größeren Ort lt. Karte, ca. 30 km nach Norden zu fahren - zwar nicht unsere Richtung aber von dort gehen mehrere kleinere Straßen weg - von denen eine nach Südwesten führt und unsere Straße kreuzt - zumindest laut Karte.

Im Ort müssen wir nur einmal umdrehen und kurz zurückfahren - Straßenschilder scheints in der Ukraine auch noch nicht so häufig zu geben - aber wir finden die Straße und fahren ein Stück aufs Land hinaus.

Es ist ein wunderschöner ruhiger idyllischer Morgen.

Nach einiger Irrfahrt durch die Dörfer schneiden wir tatsächlich eine größere Straße an. ABER sie ist Richtung Westen - Richtung Kiew gesperrt bzw. gar nicht vorhanden. - Auf Nachfrage bei einer Tankstelle versucht man uns begreiflich zumachen (die sprechen hier auch kein Englisch) - diese eine Straße auf unserer Karte gibt es gar nicht bzw. ist erst in Bau.

Liebe Mitarbeiter vom Reise Know-How Verlag! Was soll des? s'a Wahnsinn! Große rote Straßen in die Karte einzeichnen die es noch gar nicht gibt oder nie geben wird! Und uns in der Nacht verwirren. Bitte ändern aber schnell! Und noch was - eh nur eine Kleinigkeit - es ist die SLOWAKEI die an die Ukraine grenzt - und nicht SLOWENIEN. Wie der Bushtrottel - echt!

Es folgt eine lange Fahrt durch diese ländliche Gegend mit ihren kleinen idyllischen Dörfern durch den Vormittag. Wir nennen sie Romantic Route.

Als die Sonne dann etwas höher steht und es draußen wärmer ist - ist das Frühstück dran. Ran an die Seite - Benzinkocher anwerfen - Chillidose drauf - Danke Inzersdorfer!

Die Straßen in den Dörfern bestehen teilweise aus Kopfsteinpflaster das noch ein Erbe der Römer sein muß. Wiedermal unfahrbar - oder Riesenlöcher.

Aber die Dörfer schauen wesentlich gepflegter aus und wirken nicht so verfallen wie in Russland. Dann treffen wir endlich auf eine Hauptstraße und hier endlich auch Straßenschilder - und ja wir sind richtig - hier gehts nach Kiew.

In einer größeren Stadt wechseln wir in einer Bank unsere Rubel in die ukrainische Währung - wir haben keine Ahnung wie das Geld heißt. Aber US$ wollens hier auch nicht.

Ab der Stadt Chernihiv führt so eine Art Schnellstraße, vierspurig mit Mittelstreifen, weiter. Wir kommen richtig toll weiter. Sie führt zwar auch vierspurig durch Dörfer und die Menschen überqueren die Straße an allen Ecken und Enden - aber immerhin. Und noch etwas fällt sofort auf: Es gibt hier viel viel weniger Polizei als in Russland. Das ist richtig beruhigend.

An der Häufigkeit der Marterln und Blumen am Straßenrand hat sich aber nix verändert.

Am Straßenrand wird alles mögliche verkauft. Auch Pilze. Mutet seltsam an, denn die Straße führt grad mal 30 km an der Tschernobyl-Sperrzone vorbei.

Auch sind wir wieder in so einer Art Demokratie - viele Wahlplakate - ist ja kurz vor den Parlamentswahlen - vor 3 Jahren war ja die orange Revolution von Wiktor Juschteschenko - heute Staatsräsident - der dens vergiftet haben und in Wien behandelt wurde und Julija Tymoschenko - die Prinzessin Leia - wegen ihrer geflochtenen Strudelfrisur.

Dann Kiew - die Hauptstadt der Ukraine. Eine 2 Millionenstadt, mit mehreren Stadtautobahnen. Wir überqueren große Wasserflächen mit Segelbooten drauf. Schöne Stadt! Natürlich kein Durchfahrtsplan. Wir müssen aber nur zweimal umdrehen. Ned so schlecht. Nach einer Stunde sind wir draußen. Auch hier wieder hilft der Kompaß am GPS. Wir treffen eigentlich mehr zufällig auf die große Ausfallstraße nach Westen. Von da an wieder vierspurig weiter.

Auffallend ab Kiew gibt es Motels neben der Straße - lang keine mehr gesehen - in ganz Russland gabs das nicht. Das Herbergsuchen am Abend könnte einfach werden. Bis zum Einbruch der Dunkelheit, von ein paar längeren Regenschauern abgesehen, dann eine unspektakuläre Fahrt, aber die Fahrweise der Einheimischen wird ab da dafür um so spektakulärer. Hängt wahrscheinlich auch hier mit dem Wodka-Konsum zusammen. In einer Ortschaft dann die Schrecksekunde. In einer uneinsichtigen Linkskurve überholt ein Auto im Gegenverkehr. Plötzlich das Auto vor uns und nicht langsam. Schnelle Reaktion und wir stehen am Bankett. Glück gehabt - viel Glück gehabt.

Der Schreck sitzt noch eine Weile in den Knochen. Jetzt fängts auch noch wieder zu regnen an. 50 km noch bis Lemberg. Eigentlich heißts ja auf ukrainisch L'viv, aber wir sind schon auf ehemaligem k.u.k Gebiet - Ostgalizien. Das Fahren wird immer schwieriger - die Nacht ist stockdunkel, aus den nassen Scheiben ist nicht viel erkennbar - die engegenkommenden Ukrainer sehen keinen Grund ihre Scheinwerfer nur wegen etwaiger Blendung des Gegenverkehrs abzublenden.

Dann eine Umleitung - die Straße ist noch in Bau. Bitte nicht. Nicht wieder wie am Vormittag durch die Dörfer mit ihren schlechten Straßen und der nicht vorhandenen Beschilderung. Das in der Nacht. In der Nacht mit Regen. Bitte nein. Wir wollen nicht mehr fahren - nach knapp 1000 km heute. Aber eine dritte Nacht im Hotel Panda? Nein Danke. In der Ferne das Rücklicht eines LKWs - dem fahren wir nach - der weiß sicher den Weg durch die Umleitung. Wir fahren ihm nach und rumpeln wieder über die Löcher. Das Durchschlagen hinten rechts hören wir schon gar nicht mehr. Der LKW biegt ab wo wir nie abgebogen wären - da wären wir glatt vorbeigefahren. Gut daß er da ist - oder fährt er ganz woanders hin? Nein Glück gehabt - zwei Dörfer und etliche km Landstraße weiter erreichen wir wieder unsere Hauptstraße nach Lemberg.

Nix zu sehen. Die Augen fangen durch das angestrengte Starren in die Dunkelheit zu tränen an. Die Straße ist beim besten Willen nicht erkennbar. Mehrfach krachen wir in Löcher. Ganz schlimm ist die Blendung durch den Gegenverkehr. Wir versuchen in unserer Verzweiflung sogar mit den Stirnlampen aus den Seitenfenstern nach vorne zu leuchten um mehr zu sehen - vor uns nur eine schwarze Fläche - es gibt keine Mittel- oder Seitenstreifen. Der schwarze Asphalt schluckt auch noch das bißchen Licht das unsere altmodischen Biluxlamperln hergeben, er scheint aus Material vom Kometen 19P/Borrelly, dem dunkelsten Objekt das dem Menschen im Sonnensystem bekannt ist, zu bestehen. Noch dazu sind die Scheinwerfer durch die letzten 13 Tage Rüttlerei doch ein klein wenig verstellt - die Baumkronen können wir sehr gut erkennen. Sollt ma mal einstellen.

Dann nach schier unendlicher - weil langsamer - 40 km/h Fahrt - erreichen wir die Einfahrt von Lemberg. Gleich neben der Straße ein Hotel - das Hotel Mars. Es gibt nur mehr ein Zimmer - die Suite. Auch gut! Wurscht. Wir wollen keinen Meter mehr fahren. Kurz noch Troubles mit dem Kreditkartenlesegerät. Auch gelöst (man muß es schräg halten). Es ist halb 11 und wir bekommen tatsächlich noch was zu essen und ukrainisches Bier. Abend gerettet.

14., Letzter Tag, Sonntag, 16. September 2007, Lemberg - Grenze - Budapest - Grenze - Wien

2007-09-21T01:44:00.000-07:00

Als wir kurz vor halb 8 in die Lobby kommen wartet schon eine gesamte polnische Reisegruppe und begehrt sehnlich Einlaß in das noch versperrte Restaurant - durch die verglaste Eingangstüre ist das aufgebaute Buffett verlockend zu sehen. Wir natürlich auch und wenn geht noch vor den mittelalterlichen polnischen Damen. Unsere Hotelmanagerin hat Mitleid mit uns - wir dürfen vor den Polinnen hinein - nur zu zweit vor einem Riesenfrühstücksbuffet. Ein Traum. Schnell ein Riesenberg am Teller aufladen (ja ja schon gut - keine Kommentare!) und dann werden die Polinnen hereingelassen. Nach 3 Minuten Kahlfraß. Gute Idee von der Hotelmanagerin uns vorzulassen - sie kennt mittelalterliche Polinnen offensichtlich.

Noch ca. 1000 km bis Wien.

Die weitere Fahrt von Lemberg an die ungarische Grenze führt durch die Karpatenausläufer im ungarisch-slowakisch-ukrainischen Grenzgebiet - eine sehr schöne mitteleuropäische wirkende Hügel-/Berglandschaft mit kleinen Dörfern. Wird auch Karpatenukraine genannt - oder Ruthenien.

Wir fahren über den knapp 850 m hohen, geschichtlich so bedeutenden, Werezkyj-Paß. Dieser Paß steht für die ganzen dunklen, echten oder auch vielleicht nur scheinbaren Bedrohungen, die der europäischen Geist seit Jahrhunderten aus den Steppen Asiens, oder einfach nur aus dem Osten, heraufdräuen sieht. Bis heute - Reizwort: EU-Osterweiterung.

Derjenige Leser der am historischen Kontext dieser Reise weniger interessiert ist möge 45 Zeilen weiter unter weiterlesen.

Wer ist denn da, außer uns, schon aller drübergegangen?

- naja der eine oder andere Neandertaler wird auf dem Paß schon von einem schlecht gelaunten Wollnashorn durch den Schnee verfolgt worden sein - aber das ist ein wenig weit hergeholt. Die ganzen wilden Reitervölker, durch und Jahrtausende später, wie die Kurganen, Kimmerer, Skythen, Sarmaten, Alanen sind längst vergessen. Lediglich die Römer natürlich und die Goten - ja die kenn ma wieder. Aber wirklich los geht erst am Paß im Zuge der Völkerwanderung:

- im 5. Jahrhundert warens die Hunnen - so um das Jahr 44o herum. Die sind dann weiter bis nach Paris. Mit den Hunnen wars aber auch wieder bald vorbei als ihr Anführer - jaja der Attila - in seiner Hochzeitsnacht irgendwo in der ungarischen Tiefebene mit der gotischen Prinzessin Ildikó - einen Blutsturz erlitten hat und daran verstorben ist - wers glaubt. Die gute Ildikó heißt im Nibelungenlied übrigens Krimhilde - warum auch immer - jedenfalls sind Attila und Ildikó bis heute populäre Namen in Ungarn.

- die nächsten waren dann die Awaren - auch so ein zentralasiatisches Reitervolk - so 100 Jahre später - der Karl der Große hat sie dann wieder verjagt - aus Kärnten - so weit warens - also nicht grad jetzt er persönlich selber - mehr seine fränkische Reiterei. Für das spätere Österreich aber bedeutungsvoll waren sie die Awaren - der Karl der Große hat nämlich dann ungefähr dort wo heute Niederösterreich ist eine Markgraftschaft eingerichtet - die Awarenmark - als Schutz vor eben diesen. Ein politisch/geographisches Vorgängergebilde der späteren Marcha Orientalis - der Ostmark - auch Ostarrichi genannt.

- und dann kamen sie endlich - die Magyaren - im Jahr 896 sind sie über den Paß - im Zuge der magyarischen (ungarischen) Landnahme - sie hatten auch so einen charismatischen Anführer - Großfürst Árpád - der hatte scheinbar nix mit Prinzessinen am Hut sowie vor ihm Attila und nach ihm der Dschingis - gekommen sind sie fast bis nach Augsburg - dort wars dann 60 Jahre später - dank Kaiser Otto I. - vorbei - aber es hat ihnen in der Gegend des heutigen Ungarn so gut gefallen - daß sie gleich geblieben sind.

- jaja 1241 wars dann soweit - dann kamen die Mongolischen Reiter über den Paß - damals wurden sie noch Tartaren genannt - die sind in etwa der Route gefolgt die wir auch genommen haben - jedenfalls haben sie die mittlerweile seßhaften Magyaren gleich wieder um die Hälfte dezimiert oder versklavt oder beides. Die Mongolen sind bis Wr. Neustadt und weiter im Süden bin an die kroatische Küste - weiter gings nicht - war ja das Meer - und Wr. Neustadt dürfte ihnen nicht gefallen haben - jedenfalls sind sie dann relativ bald wieder zurück in die Steppe geritten und bis heute dort geblieben.

- dann war für etliche Jahrhunderte Ruhe am Werezkyj-Paß - die Osmanen - heute verallgemeinernd "die Türkn" die ab dem 16. Jahrhundert in Ungarn geherrscht haben - sind aus dem Südosten gekommen - nicht über den Paß - allerdings nicht als Arbeitsmigranten sondern mit dem Krummsäbel in der Hand.
Kein grad politisch korrekter Absatz.

- Erst die Russen habens dann 1914/15 wieder probiert - ist ihnen aber nicht ganz gelungen - erst die 3. Ukrainische Front der Roten Armee hats dann 1944 mit etwas mehr Nachdruck geschafft und die sind dann gleich weitermarschiert bis an die Enns - und bis 1955 da geblieben - in Ungarn ein bissl länger.

- September 2007 - Sepp und András überqueren den Paß

Kurz vor der Grenze ein großer Automarkt neben der Straße und ein Haufen Leute. Hauptsächlich ziemlich neue westliche Autos! hmm...

Die ukrainische/ungarische Grenze ist gegen Mittag erreicht. Wir freuen uns richtig auf die EU.
Wie lang wirds diesmal dauern. Was kosten hier im Westen die ukrainischen Zöllner? Nix diesmal echt nix - sie lassen uns so hinüber. Aber dann Wartezeit. 3 Stunden. Der Ungar kontrolliert genau - eh klar - EU-Außengrenze. Als wir näherkommen schlimmste Befürchtungen - der ungarische Zoll läßt alle Autos vor uns komplett ausräumen - bitte nicht.

Als wir dran sind, grinst der Zöllner - klopft ein paar mal alibihalber aufs Auto - setzt sich hinein - grinst wieder - frägt "Rallye?" - wir bejahen - und sind in der EU.

Kartendilemma 2! Wir haben keine Karte von Ungarn. Aber gleich hinter der Grenze ein Schild das nach Budapest weist. Kein Kyrillisch mehr - wir können es einfach so lesen. Paßt.

Nach 20 km auf einmal Autobahn. Haben die Ungarn doch tatsächlich eine Autobahn von Budapest an die ukrainische Grenze gebaut. Die erste echte Autobahn nach knapp 8.400 km. Kannten wir nicht. Die ist nigelnagelneu. Super Asphalt der uns erlaubt 110 zu fahren. Unglaubliche Geschwindigkeit. Da geht echt was weiter.

Sonntagabend in Budapest. Fahrt durch die Stadt im Sonnenuntergang. Wenigstens kein Verkehr.

Dann wieder Autobahn. 110 km/h! Der österreichische Grenzer winkt uns in der Dunkelheit nur durch. Wir sind auf österreichischem Boden.

Parndorf! Fetzen kaufen - sollt ma vielleicht auch wiedermal.

Flughafen Schwechat - hell erleuchtet - der Kreis schließt sich.

Um 21.30 ist Wien erreicht. Das neue Palmersplakat hängt auch schon. Wir sind z'Haus. Nach 14 Tagen und 9000 km. Der Panda hats auch geschafft. Gratulation an das kleine italienische Auto!

Sepp und András